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TRASPORTO PERSONALE: TERRA, ACQUA, AEREO
Correzione della bicicletta otto. Trasporto personale
Elenco / Trasporto personale: terra, acqua, aria I moderni modelli di biciclette sono pieni di nuovi materiali e tecnologie. Ma nella maggior parte dei casi riguarda il telaio, il volante, la trasmissione. Solo la ruota a raggi rimane praticamente invariata nel design: boccola centrale in acciaio sull'asse, raggi in acciaio, cerchione in metallo e pneumatico in gomma su di esso. Certo, anche qui gli inventori non si fanno da parte, proponendo, ad esempio, varie opzioni di boccole, raggi a sezione ovale e anche variabile, diversi profili e materiali (acciaio, duralluminio, fibra di carbonio) dei cerchi, ecc., ma questo non Non cambiano le cose: la ruota a raggi è ancora la più leggera, e quindi insostituibile. I raggi collegano insieme il mozzo e il cerchio, trattenendolo e allo stesso tempo distribuendo uniformemente il carico su quest'ultimo e trasferendo i carichi d'urto dalla strada attraverso il mozzo con l'asse al telaio. Per il collegamento, c'è un gancio con una testa su un'estremità dell'ago per maglieria e un filo zigrinato sull'altra (i fili tagliati avrebbero indebolito l'ago per maglieria). Inoltre, i raggi della ruota non si trovano lungo i raggi, ma lungo le tangenti alle boccole, in modo che lavorino principalmente in tensione. Non è affatto un dato di fatto che anche con ruote nuove tutti i raggi saranno tesi come previsto, soprattutto per modelli relativamente economici. Ma anche se va tutto bene a questo proposito, dopo il rodaggio dovrai probabilmente stringere i raggi. E se regolare la tensione dei raggi è un lavoro relativamente semplice, spesso si verificano problemi più seri e quando vengono eliminati è impossibile fare a meno di tirare i raggi. Il danno più comune alle ruote, dopo le forature, è l '"otto" - la flessione finale del cerchio (deviazione locale dal piano di rotazione) durante una brusca collisione con un ostacolo oa causa dell'indebolimento dei raggi durante un uso prolungato senza stringerli. Visivamente, questo viene rilevato dall '"oscillazione" della ruota durante la rotazione (la curva cicloide del punto di flessione estremo, se vista dall'alto, scrive uno stretto "otto"). Spesso una parte del cerchio devia (si piega) tanto da iniziare a toccare le pastiglie dei freni (o in assenza di freno, il pneumatico sulla piuma della forcella) e impedire la rotazione della ruota.
Esistono diversi modi semplici per salvare la ruota. Il più semplice è raddrizzare la figura otto risultante, che si chiama "sopra il ginocchio". Molte volte ho usato questa tecnologia popolare.
Capovolgendo la bici e appoggiandola a terra, appoggiandomi al manubrio e al sedile, faccio scorrere lentamente la ruota e trovo il punto più convesso (deviato). È ancora meglio cercare questo posto con un pezzo di gesso: solo ora la ruota deve essere fatta girare velocemente, e il gesso dovrebbe essere portato lentamente dal lato della penna a forchetta (lato) al bordo fino al "teal" - il luogo del loro contatto. Metto il ginocchio qui, e con le mani afferro la gomma con il cerchione a sinistra ea destra e la raddrizzo con fatica. Scorro di nuovo e se trovo un altro rigonfiamento, lo raddrizzo di nuovo. Di solito sono sufficienti diverse manipolazioni di questo tipo per ridurre la curvatura del cerchio e la ruota è già entrata nella forcella con giochi laterali, senza toccare le piume durante la rotazione. Dopo una tale riparazione è già possibile andare in bicicletta, ma non è molto piacevole: sembra che la ruota sia appesa all'asse, e ad alta velocità il volante inizia addirittura a tremare. Per raddrizzare completamente gli "otto" ("in un cerchio"), dovrai utilizzare un altro metodo: stringere i raggi, tenendo conto della curvatura del cerchio che è apparsa. Dovresti scorrere la ruota e delineare i punti più convessi del cerchio. Quindi allenta la fila esterna qui nei due o quattro ferri da maglia più vicini e tira il capezzolo di un giro sulla fila interna. Allentando-torcendo gradualmente i raggi corrispondenti, è possibile ottenere una sufficiente planarità (planarità) del cerchio senza smontare la ruota. Dopo diverse riparazioni di questo tipo o un "atterraggio" non riuscito, è possibile uno spostamento radiale del cerchione e la comparsa di un'ovalità ("uovo").
Per individuare l'ovalità si capovolge anche la bicicletta e con un gessetto, avvicinandola dalla corona della forcella anteriore mentre si fa scorrere lentamente la ruota, si determina l'ovalità. Per eliminarlo, allentare nella cavità e tirare tutti i ferri da maglia nel punto convesso. Quindi stringere tutto in modo uniforme alla norma. Devi anche comprimere fortemente a coppie tutti i ferri da maglia nelle file sinistra e destra e allungare nuovamente quelli indeboliti. Il risultato è una ruota quasi rotonda. Prima della prossima stagione primavera-estate è necessario “allineare” le ruote con cerchio “nudo” e, se necessario, raddrizzare più a fondo. La riparazione della ruota più difficile è il suo completo smontaggio e successivo montaggio. Sul ginocchio, una tale riparazione non può essere eseguita. Per precisione, è necessario un dispositivo di assemblaggio. Il conduttore più semplice è realizzato su un foglio adatto di compensato o truciolato. Viene praticato un foro al centro lungo il diametro dell'asse della ruota. Dopo il completo smontaggio della ruota (rimozione di tutti i raggi), il cerchio viene raddrizzato "per rotondità" adattando la linea del cerchio con un cerchio uniforme disegnato sulla superficie del foglio. Un bordo ben allineato dovrebbe essere perfettamente rotondo e piatto. Se gli aghi sono difettosi, prestare attenzione alle condizioni del filo, al rivestimento anticorrosivo e all'usura del collo dell'amo. Per facilitare il lavoro, le filettature dei raggi e le parti del cerchio nei punti di contatto con le rondelle dei nippli (intorno ai fori) sono lubrificate con grasso o olio per macchine. L'assemblaggio inizia con i raggi che riempiono il corpo del mozzo nella testa "ritmica" a sinistra (fuori) - testa a destra (dentro). Qui è necessario prestare attenzione a quanto segue: se i fori nelle flange del manicotto hanno una svasatura su un lato, la testa del raggio deve trovarsi sul lato opposto: la svasatura è progettata per piegare il raggio. Inoltre, a un esame più attento della boccola, non si può non notare che i fori sulle flange della boccola per i raggi sono spostati l'uno rispetto all'altro di mezzo passo. Quindi il manicotto con l'asse viene avvitato al centro dell'attrezzatura, i raggi vengono distribuiti su quattro file future e viene posizionato un bordo nudo. Quando si montano i primi nove raggi, è necessario inserirli nei corrispondenti fori del cerchio (in quelli sfalsati rispetto alla flangia dove è inserito il raggio). Il raggio va avvitato al nipplo adiacente alla valvola (o, in sua assenza, al foro per essa). Guardando al futuro, noto che l'ago per maglieria finale dell'ultima fila dovrebbe trovarsi dall'altra parte della valvola e non intersecarsi con l'ago per maglieria principale. In caso contrario, sarà difficile collegare il tubo della pompa alla valvola.
Quando si adesca per la prima volta i nippli filettati, la direzione e il "ritmo" dei raggi della ruota dovrebbero essere chiaramente definiti. Ad esempio, la ruota posteriore di una normale bicicletta per adulti ha 36 raggi. Dividiamo in quattro file: si ottengono nove ferri da maglia di fila. Il primo inferiore viene innescato attraverso tre fori sul quarto. La seconda fila - nella direzione opposta, a partire dal buco centrale vuoto e poi a tutti quelli centrali. La terza fila - nella stessa direzione della seconda fila in un buco libero lungo il percorso e oltre. La quarta, ultima riga in alto ha la stessa direzione della prima in basso. "Parla" nei fori rimanenti del cerchione. Il set tradizionale è detto semi-tangenziale quando la direzione dei raggi si avvicina alla tangente alla flangia del mozzo. La loro posizione rende la ruota più rigida in relazione al momento di rotazione (e frenata). La maggior parte delle ruote sono assemblate in tre "croci" (ma possono essercene due, quattro e anche cinque). Ciò significa che ogni raggio si interseca con altri tre provenienti dalla stessa flangia del mozzo. Resta solo da stringere uniformemente tutti i ferri da maglia. Questo dovrebbe essere fatto a caso e non in fretta. Se le estremità dei raggi sporgono dai nippli nel cerchione, devono essere limate. La ruota preparata viene rimossa dal supporto e posizionata nella forcella della bicicletta. Ora, se il cerchio è rotto (e questo, purtroppo, accade anche) o la boccola è usurata, sentiti libero di acquistarne di nuove, smontare la ruota e sostituirla. È possibile sostituire la normale boccola o cerchione nella ruota con altri "non nativi". Allora è possibile che il numero di fori per i raggi sul cerchio e la boccola non coincidano. Non spaventoso. Ci saranno semplicemente meno ferri da maglia e il "ritmo" della "cucitura dei raggi" sarà un po' fuori posto. Il margine di sicurezza è solitamente sufficiente. Non è raro progettare veicoli con ruote di bicicletta in cui è richiesto il rinforzo del mozzo o del cerchione (o entrambi). Quindi viene lavorato un nuovo manicotto espanso. Anche le flange per il fissaggio dei raggi aumentano di diametro: puoi stimarlo provando un raggio standard su un cerchio normale o disegnando un semplice disegno. Le ruote del carrello con boccola allargata e su cuscinetti a sfera convenzionali (piuttosto che standard, senza gabbie) saranno più affidabili e dureranno più a lungo. Tali ruote sono utilizzate anche nella produzione di mezzi di trasporto ecologici esotici come velomobili e risciò in bicicletta. Nel caso di mozzi di grandi dimensioni in abbinamento a cerchi di piccolo diametro si utilizzano meno "croci" (non più di due) per evitare di piegare i raggi in corrispondenza del nipplo. Le ruote di motociclette e motorini sono disposte in modo simile, poiché entrambe sono "derivate" dalle biciclette, solo con motore. E quindi la loro riparazione è identica. Inoltre, utilizzando il conduttore e la saldatrice più semplici, è possibile realizzare una ruota particolarmente resistente saldando un nastro metallico o un filo d'acciaio più spesso (asta) invece dei raggi standard. In quest'ultimo caso viene utilizzata una raggiatura radiale (lungo la distanza più breve dalla flangia al cerchio, senza incroci). In questo caso, i raggi non si intersecano tra loro. Autore: A. Frenev
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