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MODELLAZIONE
Tre segreti dell'albero. Suggerimenti per un modellista
Elenco / Apparecchiatura di radiocomando L'albero è il "fondamento" dell'armamento velico della nave, il suo nodo principale. Il ruolo dell'albero è multifunzionale, l'area, la configurazione e l'aerodinamica delle vele, la capacità di controllarne la spinta, la posizione della deriva e molto altro dipendono dal suo design e dalla sua posizione sulla nave. Quindi la scelta del tipo e del design dell'albero predetermina sia le caratteristiche del design della nave che il livello di efficienza delle sue vele. Questa scelta diventa più complicata quando si crea un piccolo recipiente pieghevole, quando si devono "conciliare" requisiti contraddittori come la resistenza e l'affidabilità delle parti con il loro peso minimo e l'imballaggio compatto di un recipiente smontato. Soprattutto quando si costruisce un albero. I compiti principali risolti in questo caso sono i seguenti: la scelta del tipo di albero e dei materiali per la sua fabbricazione, la scelta della sua opzione di progettazione (incluso il metodo di fissaggio della randa) e, infine, la scelta del passo progetto. Il segreto: scegliere il tipo di albero Meno di quella di una nave "solida", la robustezza dello scafo di una piccola barca a vela rende necessario aumentare la robustezza dell'albero. Il compito di mantenere il suo peso al minimo restringe la gamma di materiali adatti. Quindi, gli alberi di legno sono troppo pesanti, si deformano e marciscono a causa dell'umidità, sono difficili da fabbricare e non è facile ottenere legno di alta qualità per loro. Lo stesso, ad eccezione della "rabbia", si può dire degli alberi in fibra di vetro fatti in casa. Pertanto, i tubi in duralluminio a parete sottile sono diventati il materiale più adatto. Soprattutto dopo che i piccoli appassionati di vela hanno imparato due operazioni: assemblare un lippaz sopraelevato e trasformare l'albero in un traliccio. Quest'ultimo migliora notevolmente il rapporto resistenza/peso. L'albero è posto sulla nave o con rinforzi laterali e di prua - sartie e strallo (Fig. 1a), oppure con rinforzi laterali (Fig. 1b), oppure liberamente (Fig. 1c) e fissato in due punti. La posizione del punto inferiore (gradini) non dipende dal tipo di albero, quello superiore dipende da: per uno libero, questo è un pärtners - un foro nella traversa; per slacciati: i punti di attacco di bretelle o sartie con un poggiatesta, situati sopra i partner. Le sartie riducono significativamente il carico sull'albero e sullo scafo della nave (ma complicano il loro design). L'angolo tra ciascuna sartia e la verticale deve essere di almeno 11°.
È possibile trasformare alberi ordinari in alberi a traliccio (Fig. 2) con l'aiuto di tre smagliature da un cavo d'acciaio con un diametro di 2-3 mm - un rombo e montanti trasversali - crocette. (La rigidità del traliccio aumenterà se sono installate due file di crocette.) L'angolo tra le lame diamantate e l'albero deve essere di almeno 8°.
I rombi possono essere utilizzati per regolare la curvatura dell'albero, modificando così il profilo della randa e, di conseguenza, il suo pescaggio. Fallo con un cordino a vite. Ruotando il corpo del cordino, questo viene accorciato o allungato e il rhombovant attaccato ad esso cambia contemporaneamente la pressione sullo spreader e, quindi, la curvatura dell'albero. Laid on lippaz è assemblato da un profilo in alluminio a forma di U a parete sottile utilizzato nella costruzione per il fissaggio dei vetri delle finestre. Viene data la forma desiderata con un martello e mandrini (Fig. 4) o mediante trafilatura tra due rulli con scanalature della forma corrispondente. Le sezioni finite del profilo lavorato sono fissate all'albero con viti o viti autofilettanti con un diametro di 3-4 mm. I fori per le viti vengono praticati prima che inizi la deformazione del profilo.
La spinta della randa dipende dal modo in cui è collegata all'albero. Poiché una piccola imbarcazione ha una piccola superficie velica e la resistenza dello scafo e dell'equipaggio è relativamente grande, un rapporto così sfavorevole (rispetto a un grande yacht) compromette la capacità di una piccola imbarcazione di muoversi controvento. Pertanto, è importante osservare due "non". In primo luogo, non consentire spazi tra l'albero e la randa, poiché l'aria che li attraversa dal lato sopravvento della vela riduce notevolmente la spinta, soprattutto su rotte ripide. Ciò accade se la randa è montata su anelli (Fig. 3a), segar loop, allacciatura o cursori che scorrono lungo un binario fissato all'albero. Non ci saranno "buchi" se la randa è fissata in un lippase - una fessura longitudinale sul lato posteriore dell'albero (Fig. 3b). In secondo luogo, non creare una sporgenza tra l'albero e la randa, perché una violazione della levigatezza del profilo della vela, soprattutto all'inizio, peggiora anche la trazione. Questo problema viene affrontato in più fasi. Un albero a forma di goccia aiuta a migliorare la levigatezza del profilo, che è difficile da ottenere o fabbricare. Ma puoi far girare l'albero, quindi il gradino tra esso e la randa sarà più basso. E se usi una tasca, il profilo della vela diventerà completamente liscio (Fig. 3c). Naturalmente, il modo più semplice è far girare l'albero libero. E che dire di quello rinforzato? A prima vista, il soggiorno e le sartie interferiscono qui. Ma se il fissaggio delle sartie viene spostato in un punto (Fig. 5b), allora l'albero sarà in grado di girare a sinistra-destra di 15-20°, il che è abbastanza. Anche con il pocket mount della randa non tutto è semplice, dato che dà origine a tutta una serie di problemi. È noto che l'albero resiste meglio ai carichi, anche dalla trinchetta, se le sue sartie e il suo strallo sono attaccati non alla sommità, ma al di sotto di essa a una distanza pari a 0,12-0,25 della lunghezza dell'albero. È auspicabile posizionare il soggiorno sotto le sartie, in casi estremi, allo stesso livello. Quindi, la tasca sulla randa ti costringe ad attaccare le sartie e stare solo in cima e usare solo la trinchetta in alto, che carica l'albero al massimo. La stessa tasca non consente di dotare l'albero di romboidi, quindi è necessario aumentarne notevolmente la resistenza e la rigidità, e quindi il suo peso. Segreto due: la scelta del design dell'albero L'articolazione delle ginocchia dell'albero (Fig. 6) dipende dal metodo di fissaggio della randa ad essa. Opzione "a" - universale; "b" è usato, di regola, per un albero libero; opzione "c" - per sciolto con lipasi. I collegamenti della lipasi devono essere correttamente uniti, pertanto, durante l'assemblaggio, le ginocchia adiacenti devono essere fissate in una posizione rigorosamente definita. L'opzione più semplice è con l'aiuto di una testa di vite o di un rivetto che entra nella fessura all'estremità inferiore del ginocchio superiore (Fig. 6, pos. 6).
La forza dell'albero è influenzata anche dal modo in cui il boma è attaccato ad esso. In particolare, un albero con pareti sottili "non ama" essere perforato. Questo è preso in considerazione nella versione presentata (Fig. 7). Il boma è fissato all'albero con un collare di chiusura, facile da fissare all'altezza desiderata.
Puoi attaccare l'inferitura inferiore della randa al boma sia con un lippaz che con una tasca (quest'ultima è più facile qui - non crea alcuna difficoltà). Nella tasca viene praticato un ritaglio per il passaggio del ragazzo del boma, necessario per le grotte di Bermuda, hafel (comprese le guarigioni), sprint e talvolta rastrello (se l'inferitura è attaccata al boma e non al binario). È preferibile tendere strallo, sartie e tirante del boma con l'ausilio di un cordino morbido - un'estremità in nylon del diametro di 3,5-5 mm, fatta passare più volte tra due anelli; con una superficie velica superiore a 10 m2 è possibile utilizzare cordini a vite. Il terzo segreto: la scelta del design dei gradini Se l'albero non deve girare, come nel rastrello e nelle grotte latine, i fori nei gradini sono realizzati rettangolari o quadrati (Fig. 8a). Gli speroni in questi fori possono entrare strettamente o con uno spazio di 3-5 mm sul lato. I gradini installati sulle travi trasversali o longitudinali di gommoni e gommoni, catamarani e trimarani consentono, se necessario, di posare l'albero orizzontalmente in qualsiasi direzione (Fig. 8c).
Brevemente sull'applicazione delle strutture considerate. Per gli alberi, vengono solitamente utilizzati tubi in leghe D16 o D16T con un diametro di 35-70 mm e uno spessore della parete di 1,5-2 mm, meno spesso - 2,5 mm. Con un'area della grotta inferiore a 4,5 m2, i romboidi non sono redditizi: alcuni risparmi di peso non giustificano i costi di manodopera, materiali e, soprattutto, tempo per il loro montaggio e smontaggio. La randa è fissata con una tasca, prima di tutto, nell'armamento del KET (albero più randa) con albero libero, soprattutto con deriva fino a 4 m2. Una tale soluzione dà il massimo effetto: i vantaggi del lavoro di progettazione e non c'è nessun posto in cui appaiano gli svantaggi: non ci sono trinchetta e sartie. Inoltre, ha senso utilizzare una tasca sulla randa in tipi di armi con albero corto: hafel, sprint, latina e rastrello. I vantaggi di una tale soluzione superano notevolmente gli svantaggi: la trinchetta superiore, sebbene abbia la massima area possibile, non carica troppo lo scafo. In questo caso, l'albero è spesso libero, poiché la differenza di peso con quello non allacciato è relativamente piccola. È facile toglierlo e indossarlo, metterci sopra una grotta. Un albero libero viene spesso utilizzato in una versione intermedia, quando il windage principale - l'armamento del KET - è integrato da una trinchetta leggera con vento leggero (cioè vengono convertiti nell'armamento dello SLIP). Allo stesso tempo, la trinchetta non crea grandi carichi e l'albero è relativamente leggero. Qualche parola sull'ingranaggio Il sartiame in piedi (sartie e strallo, rombo) usa l'acciaio: non si allunga, è abbastanza sottile, il che significa che ha una piccola deriva parassita. Di solito si tratta di cavi zincati o in acciaio inossidabile con un diametro di 2-3 mm. Nel peggiore dei casi, solo un filo con un diametro di 2-2,5 mm. È più forte, ma può rompersi improvvisamente (di solito vicino al fuoco - un punto alla fine del placcaggio). Il cavo "avverte" della distruzione: all'inizio, i suoi singoli fili si rompono. Manovre correnti - drizze (manovre per alzare le vele), scotte (per il controllo delle vele), virate e rinvii sono realizzati con cavi vegetali o sintetici (il più delle volte nylon). Questi ultimi sono preferibili, sono più resistenti e non temono l'umidità. Le drizze sono realizzate con un tipo di corda intrecciata, poiché quella ritorta (solitamente a tre fili) si allunga sotto carico e le vele "affondano", perdendo la loro forma. È consentito un cavo con un'anima di un fascio di fili in una guaina spessa e resistente, in modo tale che quando la drizza viene tesa sotto carico e quindi compressa senza carico, i fili dell'anima non si rompono attraverso la guaina. Il diametro delle drizze è di 6-10 mm (con un'area della grotta di oltre 7 m2, la drizza è talvolta realizzata con cavo d'acciaio). I fogli hanno un diametro di 8-12 mm. È anche possibile realizzarli, soprattutto con una piccola superficie velica, da un cavo attorcigliato, qui il cappuccio non è così importante, ma è più comodo da tenere tra le mani. I buoni teli di trinchetta sono realizzati in corda di polipropilene, è notevolmente più leggero di altri, il che migliora il controllo della trinchetta con vento leggero. L'area velica di una nave a scafo singolo può essere approssimativamente determinata dalla formula: Smax=kLB, dove Smax è la superficie velica consentita; k - coefficiente di stabilità (dipende dal progetto della nave: per kayak k=0,6...0,7, per gommoni k=0,7...1, per barche a remi k= 1...1,2); L e B sono la lunghezza e la larghezza della nave lungo la linea di galleggiamento. A seconda delle caratteristiche della nave, il risultato ottenuto può essere regolato. Ma non è sicuro "gonfiare" la deriva. È meglio, dividendolo in principale e aggiuntivo, espandere il "guardaroba" della vela, utilizzando le vele principali con vento medio, aggiuntive - con tempo debole, burrascoso - con tempo fresco (prima di tutto, la randa, l'area di \ che dovrebbe essere 2-3 volte inferiore rispetto al principale). A volte viene utilizzata una trinchetta al posto di una randa da tempesta se la sua area è adatta e la sua forza è sufficiente. Come vele aggiuntive, prima di tutto vengono utilizzate vele di trinchetta con un'area maggiore e da un tessuto più leggero (rispetto al principale). Con una superficie velica principale fino a 6 m2, è possibile aumentare il "guardaroba" senza costi finanziari significativi e con costi di manodopera relativamente bassi, grazie alle vele di strallo realizzate con un normale film di polietilene. Autore: Yu.Kuzhel
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▪ sezione del sito Istruzioni per l'uso. Selezione dell'articolo ▪ articolo di Johann Gottlieb Fichte. Aforismi famosi ▪ articolo Cos'è un esame completo? Risposta dettagliata ▪ articolo Tangut rabarbaro. Leggende, coltivazione, metodi di applicazione
Commenti sull'articolo: Valery Una lettura molto utile per la teiera. Ho deciso di realizzare l'attrezzatura velica più semplice per la barca, come una deriva con una vela di 1.5 mq. Si è scoperto che non so nemmeno come si chiama. Grazie all'autore.
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