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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Lavorare con il legno
Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Tecnologie radioamatoriali 2.1. La scelta delle specie legnose a causa dello scopo del prodotto, della sua forma e dell'aspetto previsto. Il legno ha una struttura fibrosa stratificata e le sue proprietà sono in gran parte determinate dal piano di taglio. Esistono tre tagli principali: trasversale, o terminale (attraverso le fibre), radiale - lungo l'asse del tronco e tangenziale - anch'esso lungo il tronco, ma non nel piano assiale. Va tenuto presente che le barre e le tavole del taglio radiale sono meno suscettibili alla deformazione. Di seguito si riportano brevi caratteristiche dei principali tipi di legno maggiormente utilizzati nella pratica amatoriale. Pino - il tipo di legname commerciale più utilizzato. I suoi vantaggi sono la leggerezza e la resistenza sufficientemente elevata, i suoi svantaggi sono la nodosità, la resinosità e la difficoltà di finitura decorativa. Il pino viene utilizzato per prodotti che verranno incollati con impiallacciatura di specie pregiate (clausole 2.8, 2,10), per la finitura con carta ruvida (clausola 2.12) e per parti che non richiedono finitura (ad esempio basi, raccoglitori interni e barre ausiliarie di custodie, custodie). Ель di forza inferiore al pino. Il suo vantaggio è il colore del legno bianco uniforme e di lunga durata. L'abete rosso ha un contenuto di resina inferiore, quindi è migliore del pino per l'incollaggio e la finitura. Le schede degli altoparlanti in abete rosso hanno prestazioni migliori rispetto a quelle in pino. Betulla omogeneo nella struttura, resistente e molto benestante. Grazie al colore bianco, si richiede facilmente anche nei toni più delicati. È rifinito in noce, mogano ed ebano. Lo svantaggio della betulla è la deformazione sotto l'influenza dell'umidità dell'aria variabile. Ontano ha una struttura uniforme, morbida, molto ben lavorata, così come le finiture in noce, mogano, acero tinto. faggio - legno viscoso e piuttosto duro, ma la corteccia si restringe notevolmente e si deforma fortemente. L'impiallacciatura di faggio ha una bella trama, è facilmente rifinibile ed è ampiamente utilizzata per impiallacciatura di prodotti in pino e abete rosso. Quercia-albero - legno duro e durevole. Viene utilizzato per la fabbricazione delle parti più critiche che sopportano carichi meccanici significativi. Il motivo e il colore rosso consentono di utilizzare il rovere per la finitura dei pannelli frontali. La quercia di palude, che ha un colore scuro, è particolarmente apprezzata. Per ottenere una superficie liscia, è necessaria un'attenta lavorazione: il rivestimento con composti di riempimento (clausola 2.9) seguito da lucidatura, tuttavia, la ceratura (clausola 2.14) e la verniciatura (clausola 2.15) sono considerate la lavorazione principale delle parti in rovere. 2.2. Essiccazione - il legno consiste nell'evaporazione dell'umidità dalla sua superficie e nel movimento dell'umidità dallo spessore alla superficie. Il primo processo procede più velocemente del secondo, soprattutto quando si asciugano pezzi grezzi di grande sezione trasversale. L'essiccazione atmosferica (all'aria aperta) continua per molti mesi. Le camere di essiccazione e le modalità forzate (in condizioni industriali) accelerano notevolmente l'asciugatura, ma anche in questo caso i pannelli con uno spessore di 50 mm 11 con un contenuto di umidità del 60% vengono essiccati a un contenuto di umidità del 12% per almeno 5 giorni. Inoltre, durante le modalità di essiccazione forzata, nel legno sorgono sollecitazioni interne, pertanto il processo viene accelerato solo in modo che tali sollecitazioni non superino la resistenza alla trazione (resistenza alla trazione) del materiale e la fessurazione e la deformazione rientrino nei limiti consentiti. All'aria aperta, il legno può essere essiccato fino a un contenuto di umidità del 20-25%, a seconda del periodo dell'anno e del clima. Tuttavia, i prodotti in legno che verranno utilizzati o immagazzinati nelle aree residenziali dovrebbero avere un contenuto di umidità del 10-12%. Pertanto, la fabbricazione di prodotti in legno deve iniziare dopo l'essiccazione, ed è meglio asciugarla in pezzi grezzi tagliati lungo il contorno con una scorta di materiale per il restringimento. Tali spazi occupano meno spazio e si asciugano più velocemente. Allo stesso tempo, non dovrebbero essere posizionati vicino a apparecchi di riscaldamento o riscaldamento. Il posto migliore per asciugare gli spazi vuoti in un soppalco. Quando si segnano gli spazi vuoti, va ricordato che il restringimento del legno lungo le fibre è di circa 0,1, in direzione radiale - 3-5, in direzione tangenziale - 6-10%. 2.3. materiale ornamentale - per il lavoro amatoriale è abbastanza vario. A disposizione del maestro possono essere tavole e barre di vari tipi di legno, compensato e truciolare, tavola di parquet. Quest'ultimo è adatto, ad esempio, per la fabbricazione di elementi strutturali decorativi e componenti critici e parti che sopportano carichi meccanici. Anche un piatto di tara nelle abili mani di un maestro può trovare nuova vita. Il materiale ornamentale viene scelto in base allo scopo e al tipo di prodotto, ai metodi accettabili di lavorazione e finitura. Innanzitutto è necessario tenere conto non solo delle proprietà meccaniche del materiale, ma anche del colore e della tonalità del legno. È vero, i metodi di lavorazione e finitura consentono di modificare il colore e il tono mediante imitazione (clausola 2.10) o sbiancamento (clausola 2.11). È preferibile scegliere tavole con taglio radiale (meno inclini alla deformazione), con una fitta disposizione di anelli annuali, ben essiccati. (Il legno invecchiato, come le assi di vecchi mobili che sono stati in una stanza con umidità normale per diversi anni, è ancora meno suscettibile alla deformazione.) 2.4. Foratura - eseguire con trapani speciali: perforazione trasversale - centro, i cosiddetti vantaggi e longitudinale - spirale. Il trapano è fissato in un tutore o trapano con un basso numero di giri. Per garantire che l'uscita di un foro di grande diametro durante la perforazione sia pulita (senza trucioli), è meglio eseguire prima un foro passante con una punta di diametro due o tre volte inferiore, quindi, dopo aver praticato un foro con una punta del diametro desiderato a metà della profondità, capovolgere la parte e continuare a forare, ma dall'altra parte. Puoi forare in una volta sola, ma in questo caso, per evitare di scheggiare il legno all'uscita della punta dal foro passante, la parte deve essere premuta saldamente contro il pannello ausiliario, preferibilmente con morsetti. Il legno della tavola ausiliaria dovrebbe essere più denso. È conveniente praticare fori con un diametro superiore a 25 mm utilizzando una maschera circolare, seguita dalla fresatura dei bordi (clausole 5.12, 5.32). 2.5. Parti di incollaggio - il modo più comune per collegare le parti in legno. Molti adesivi sono adatti a questo. Tuttavia, viene data preferenza alla colla per legno, alla colla PVA e alla colla di caseina (clausole 4.1, 4.10, 4.14), in particolare alla colla di caseina - quando si incollano parti con la pressatura. Il requisito principale per i giunti adesivi delle parti è la resistenza e spesso l'invisibilità della connessione. Quest'ultimo è particolarmente importante quando la finitura è completata con un rivestimento trasparente (clausole 2.9, 2.13-2.15). Quando si colora il legno, la linea di colla dovrebbe assumere lo stesso colore del legno. Di solito i coloranti per legno vengono sciolti in acqua, quindi la colla in questo caso deve essere a base d'acqua. L'invisibilità e la forza della connessione si ottengono solo se le parti da incollare sono ben fissate. I piani piatti o i bordi dritti sono uniti. Quando i piani non possono essere uniti, procedere come segue. Allineare uno dei piani e coprire con vernice asciutta o tracciare con una matita morbida. Quindi lo impongono sul secondo piano, lo premono e sfregano i piani con leggero attrito; la vernice segna punti convessi che vengono tagliati con uno scalpello, rimuovere cicli o altri strumenti. La lavorazione ripetuta assicura che i punti colorati siano distribuiti uniformemente su tutto il piano di incollaggio. Successivamente, la tintura viene rimossa con un elastico morbido o una leggera raschiatura. La connessione su colla è spesso integrata con una connessione su punte o viti (clausola 2.6). Nei casi in cui non sia possibile prevedere uno spazio minimo tra le superfici da incollare, si consiglia l'utilizzo di paste adesive (clausola 4.12). 2.6. Collegamenti di dettagli di Joiner - (lavoro a maglia) sono molto diversi nell'esecuzione. I pezzi di legno possono essere collegati con punte, viti o persino chiodi. Il lavoro a maglia il più delle volte non esclude la connessione sulla colla, ma la completa. Una spina è quella parte della parte che è inclusa в un corrispondente foro praticato in un'altra parte articolata con esso. La connessione di due parti, ad esempio barre, può essere finale, quando entrambe le barre sono collegate da estremità, o centrale (tee), quando l'estremità di una barra è collegata alla parte centrale dell'altra. La punta può essere solidale con la parte o essere inserita, può passare attraverso un'altra parte o entrarvi fino a una certa profondità. Il lavoro a maglia con punte è vario. Sulla fig. 2.1 mostra i legami d'angolo, il tipo più comune di falegnameria. Sovrapponi mezzo albero - la connessione più semplice, ma non abbastanza forte e richiede un ulteriore fissaggio con tasselli (punte a innesto a sezione tonda), viti o chiodi. Per eseguire la sovrapposizione, tagliare 1/2 dello spessore della barra. Tramite punta singola diretta - molto comune. Lo spessore della punta è 1/3 dello spessore della barra. Attraverso doppio spuntone diretto - leggermente più forte di una connessione a perno singolo. Lo spessore del pneumatico è 1/5 dello spessore della barra. Punta a coda di rondine - è consigliabile quando la connessione funziona in interruzione. La parte stretta della punta è 1/3 e la parte larga è 3/5 dello spessore della barra. Spina sorda diretta (singola o doppia) - utilizzato dove è necessario nascondere i lati terminali delle punte sul lato anteriore del prodotto. Picchetti a innesto (tasselli) - abbastanza forte, ma richiede una buona rifilatura delle barre e una precisa perforazione o cesellatura dei nidi. "Sui baffi" adiacente- non abbastanza forte e richiede un taglio molto accurato delle barre con fissaggio aggiuntivo, ad esempio un "fazzoletto". Il "fazzoletto" viene messo sulla colla, a volte viene rinforzato con chiodi o viti.
Riso. 2.1. Lavorazione ad angolo di barre; sovrapposizione di un mezzo albero; b- attraverso una punta singola diritta; doppia punta dritta passante; G- punta "coda di rondine"; d-punta singola sorda diretta; e- punte a innesto (tasselli); f-"acceso. baffi "adiacenti; s-" sui baffi" con una punta plug-in; e- sovrapposizione "sui baffi";k "sui baffi" con punte a innesto (tasselli); l- "sui baffi" con una punta passante; m - "sui baffi" con una punta segreta "Sui baffi" con una punta plug-in - può avere una o più punte sulla colla. Lo spessore della punta dipende dallo spessore delle barre. Nei modelli in miniatura, la punta può essere realizzata in impiallacciatura. Sovrapposizione "Sui baffi"- non ha un'elevata resistenza. Lo spessore del rivestimento è 1/2 dello spessore della barra. "Sui baffi" con punte a innesto, (spilli) - richiede un'accurata rifilatura delle barre e una precisa foratura o scalpellatura delle prese. "Sui baffi" attraverso o punta nascosta - più forte, ma richiede anche una rifinitura precisa delle superfici. Le punte sono realizzate con uno spessore da 1/3 a 1/5 dello spessore delle barre. I principali tipi di tee knitting sono mostrati in Fig. 2.2. Per forza, le punte di questi accoppiamenti possono essere ulteriormente fissate con tasselli. Se le parti della connessione con la forza entrano l'una nell'altra. poi vengono abbattuti colpendo con un martello o una mazza. Per non schiacciare il legno, racchiudere una barra o un'asse di sicurezza. Le pareti del corpo (custodia) possono essere collegate mediante barre, posizionandole nella cavità interna dell'angolo. Più spesso questo metodo viene utilizzato per collegare pareti in compensato. Alle pareti viene incollata una barra di sezione rettangolare o triangolare e, se necessario, fissata con viti o chiodi, spesso chiodi senza calotta. Nella pratica amatoriale, a volte è possibile cavarsela con un giunto adesivo, rinforzandolo con viti. Per evitare che il compensato si scheggi ai bordi quando si avvitano le viti, è necessario prima praticare dei fori in base al diametro delle viti e svasare se la vite ha una testa svasata. I fori vengono praticati nella barra a metà della profondità di avvitamento con un trapano del diametro appropriato.
Riso. 2.2. Maglia a T: a- mezzo albero;b- mezzo albero "zampa"; in- sovrapposizione trapezoidale; g-padella sorda; d - punta singola dritta; e- punte a innesto (tasselli)
Riso. 2.3. Unione di parti in truciolare 2.7. Unione di parti in truciolare (DSP) causa alcune difficoltà. Poiché questo materiale si sgretola facilmente ai bordi, i giunti di carpenteria non sono adatti qui e devono essere utilizzate parti aggiuntive in legno o metallo per garantire una connessione forte. Uno dei modi per ottenere una connessione forte e non separabile delle parti si basa sull'uso di viti e colla epossidica. Le viti vengono avvitate all'estremità di una delle parti da unire a una distanza di 30-50 mm l'una dall'altra. Sotto le viti sono preforati dei fori con un diametro di 1-1,5 mm inferiore al diametro della vite. La filettatura delle viti viene lubrificata con colla epossidica prima dell'avvitamento. Fori di tale diametro e profondità sono praticati nella seconda parte in punti appropriati in modo che le teste delle viti della prima parte possano entrarvi facilmente. Ora resta da riempire i fori nella seconda parte con colla epossidica, spalmare generosamente le superfici da unire con la stessa colla, piegare (come mostrato in Fig. 2.3) e comprimere le parti, fornendo un angolo retto tra loro. La colla in eccesso deve essere rimossa e il nodo deve essere conservato per un giorno a temperatura ambiente. Utilizzando questo metodo, è conveniente realizzare scatole (ad esempio per sistemi acustici) da truciolato lucidato, nonché da spesso compensato o pannelli, poiché il metodo è più semplice di quello a spillo e non viola l'integrità decorativa del materiale. 2.8. Impiallacciatura - incollaggio di un prodotto o parti di un prodotto in legno con impiallacciatura - fogli sottili e sottili di legno pregiato. Tutti gli strappi, buchi, pizzicature e ammaccature sulla superficie impiallacciata devono essere sigillati con inserti utilizzando la colla. Il più piccolo di questi difetti può essere riempito con stucco adesivo (Tabella 4.1 e Sezione 4.12). Dopo la sigillatura, la superficie deve essere livellata e carteggiata. Per evitare la formazione di crepe nell'impiallacciatura dopo l'incollaggio, è necessario sigillare (coprire) tutti i giunti a punta e le superfici terminali con assi, adesivi o "fazzoletti" durante la preparazione del prodotto. Per le grandi aree impiallacciate, viene scelta l'impiallacciatura con un motivo grande, per quelle piccole - con una piccola. L'impiallacciatura viene tagliata secondo un modello di carta con un coltello da scarpe affilato usando un righello di metallo. I pezzi tagliati vengono carteggiati dall'interno con carta vetrata a grana grossa e le fessure vengono stuccate con stucco adesivo. L'impiallacciatura preparata, dopo aver allineato i bordi che devono convergere in corrispondenza delle giunzioni, viene ripiegata bordo contro bordo secondo le dimensioni della parte impiallacciata e incollata con nastro di carta largo 20-25 mm. Affinché i bordi dell'impiallacciatura possano essere uniti, la carta viene impregnata d'acqua prima dell'incollaggio e durante l'incollaggio viene accuratamente levigata. Il rivestimento viene eseguito in una stanza con una temperatura dell'aria di 25-30 °C. La superficie della parte impiallacciata e il lato interno dell'impiallacciatura vengono spalmati con colla da falegnameria, e dopo 8-10 minuti l'impiallacciatura viene applicata sulla superficie impiallacciata e strofinata con una barra liscia o un martello da falegname piatto. È bene levigare l'impiallacciatura con un ferro riscaldato a 50-60 ° C. Lap lungo le linee della trama dell'impiallacciatura dal centro verso i bordi. Le bolle emergenti devono essere immediatamente eliminate, per cui l'impiallacciatura nel punto difettoso viene inumidita con acqua, tagliata e la colla viene iniettata sotto di essa con una pipetta o una siringa, quindi questo punto viene levigato con un ferro da stiro. Chip e strappi sono rattoppati per colore e consistenza. Le ammaccature vengono inumidite e stirate con un ferro caldo fino ad ottenere una superficie liscia. Dopo un'ora e mezza, due ore di asciugatura ad una temperatura di 25-30°C, vanno tolte le strisce di carta che univano i pezzi di impiallacciatura. 2.9. Preparazione della superficie per una finitura trasparente si riduce alla carteggiatura, delinting, primerizzazione per riempire i pori per ottenere una superficie liscia e pulita, ridurre l'assorbimento della vernice e prevenire la formazione di bolle d'aria sotto il rivestimento di vernice. Levigare sezioni diritte della superficie del prodotto con carta vetrata avvolta attorno a una barra di legno, sezioni curve con carta vetrata, in cui è avvolta gomma morbida della forma desiderata, e fori o smussi arrotondati con carta vetrata avvolta attorno a un bastoncino di legno. Piccoli dettagli e punti difficili da raggiungere vengono levigati con carta vetrata piegata in più strati e arrotolata in un tubo stretto. Il movimento della pelle deve essere diretto lungo le fibre, altrimenti sulla superficie levigata rimangono graffi profondi, difficili da eliminare. La macinazione viene effettuata riducendo successivamente la granulometria della pelle.
Per ottenere una superficie particolarmente pulita, si ripete la rimozione del pelo con l'umidità. Successivamente, uno stucco viene strofinato sulla superficie del prodotto o viene adescato. Come riempitivo è possibile utilizzare cera sciolta in trementina (clausola 2.14) o riempitivi speciali prodotti dall'industria, come KF-2, KF-3, cera liquida (in confezione aerosol), ecc.. Ai primer vengono imposti alcuni requisiti specifici: deve riempire bene i pori, non nascondere la struttura del legno, asciugare rapidamente, avere resistenza all'acqua ed essere diluito con un solvente. Il terreno più semplice può essere preparato secondo la seguente ricetta (in parti di massa): olio essiccante naturale - 35-55, trementina-7-10, essiccante-5-7, gesso macinato con una tintura del tono desiderato - 40-50 per rocce a pori larghi e 15-20 per pori fini. Si può anche primerizzare con polvere di legno (segatura finissima), miscelata con colla per legno liquida con l'aggiunta di un colorante per abbinarsi al colore del prodotto. Invece della colla per legno, è possibile utilizzare altri adesivi liquefatti, ad esempio BF-2 con alcool o PVA con acqua e gesso o talco con il colorante desiderato come riempitivo. Quando si utilizza il primer adesivo, la pila non può essere rimossa, poiché si attacca e si asciuga sulla superficie del legno. Dopo che il primer o lo stucco si sono asciugati, la superficie da trattare viene finalmente lucidata. Tabella 2.1 Soluzioni acquose per imitazione legno pregiato
2.10. Imitazione le specie legnose pregiate vengono solitamente eseguite impregnando la superficie del legno con una soluzione acquosa o alcolica di varie macchie, soluzioni acquose di coloranti all'anilina o composizioni chimiche speciali - soluzioni acquose di varie sostanze (Tabella 2.1). Per la lavorazione del legno "sotto mogano" è possibile utilizzare anche una miscela di inchiostro nero e rosso (la proporzione richiesta deve essere selezionata empiricamente). L'imitazione del legno di noce può essere ottenuta trattando il legno con una soluzione alcolica di iodio al 2%. Ontano, olmo, frassino, faggio, cedro, betulla, ciliegio e pero sono adatti per finiture tipo mogano, betulla, quercia, acero, carpino, melo, susino e ciliegio sono "come ebano", ontano, betulla, tiglio e faggio sono "sotto noce".
La vernice si fissa meglio sul legno se alla soluzione si aggiunge un po' di colla per legno (fino al 3%). Durante la lavorazione del legno di conifere, si consiglia di pulirlo prima dai depositi di resina, quindi risciacquarlo con una soluzione di idrossido di sodio al 10%, benzina, trementina, alcool o una soluzione di cloruro di sodio al 10%. È possibile rifinire le custodie in metallo con impiallacciatura di compensato. Ecco uno dei metodi tecnologici. Una lastra liscia e impeccabile di vetro organico con uno spessore di circa 3 mm e altre dimensioni, 30-50 mm più grandi di quella della parete più grande della cassa, viene accuratamente lavata da polvere e sporco, asciugata, lubrificata con vaselina su un lato e asciugata. In questo caso la vaselina rimane nei micropori del vetro. Quindi il foglio viene posizionato su una superficie orizzontale piana con il lato unto rivolto verso l'alto e su di esso viene versata una certa quantità di colla epossidica preparata. La colla viene spalmata con cura sul vetro con uno strato di 1-1,5 mm e viene applicato un foglio di impiallacciatura tagliato con una certa tolleranza con il lato anteriore su di esso. Tutte le bolle d'aria dallo strato adesivo vengono accuratamente rimosse schiacciandole fino ai bordi. Le bolle sono facili da rilevare osservando la confezione dal lato del vetro. Quindi l'impiallacciatura viene ricoperta da un sottile strato di colla epossidica e sopra viene posizionata una custodia, uno dei suoi lati. La cassa prima di questa operazione deve essere accuratamente pulita da polvere e grasso. Dopo 6-7 ore il vetro organico viene rimosso. Per fare ciò, una lastra di vetro viene accuratamente piegata da un bordo e si allontana gradualmente dallo strato di colla indurita. La superficie è liscia, con finitura a specchio. Le strisce di colla lungo i bordi vengono tagliate immediatamente con una lima, senza lasciarla indurire completamente (dopo alcuni giorni diventerà fragile e si scheggerà durante la lavorazione). Successivamente, viene elaborato il lato successivo del caso. 2.11. Sbiancamento il legno viene eseguito per ridurre l'intensità del colore, rimuovere le macchie, ecc. Una buona soluzione sbiancante può essere preparata nella seguente composizione (in parti di massa): candeggina-8; soda cristallina-1; acqua-35. Prima dell'uso, la soluzione deve essere lasciata depositare.
È possibile utilizzare una soluzione acquosa al 15% di perossido di idrogeno con l'aggiunta di ammoniaca in quantità tale che la composizione abbia un forte odore di ammoniaca. La superficie del legno viene inumidita con questa composizione e lasciata per diversi giorni, dopodiché diventa completamente bianca. Dopo tale sbiancamento, la superficie del legno non necessita di alcun tipo di lavaggio. 2.12. Finitura in carta ruvida su cui viene applicato l'uno o l'altro disegno con metodo tipografico, è conveniente per l'elaborazione decorativa dei pannelli esterni delle custodie. L'industria produce due tipi di tale carta: autoadesiva (lo strato adesivo è protetto da una pellicola che deve essere staccata prima dell'incollaggio) e ordinaria, che viene incollata come carta da parati. Per incollare la normale carta ruvida, viene utilizzata una pasta (clausole 4.20, 4.21). La carta viene spalmata due volte, a intervalli di 3-5 minuti, in modo che sia uniforme e ben satura, poi quando si asciuga si allungherà bene. La superficie del pannello deve essere liscia, crepe e buche devono essere accuratamente stuccate. Altrimenti, le irregolarità saranno molto evidenti attraverso la carta. È necessario allineare la carta premendola con un panno pulito e asciutto, ma senza lisciarla, poiché il disegno su alcuni tipi di carta bagnata può essere macchiato. Dopo l'asciugatura, la carta viene verniciata. Tuttavia, quando si applica la vernice, sulla superficie della carta compaiono quasi sempre delle bolle d'aria che la rendono ruvida dopo che la vernice si è asciugata. Ciò può essere evitato se, prima della verniciatura, la carta incollata viene asciugata per 8-10 ore, quindi ricoperta con uno strato uniforme di una soluzione di colla vinilica (p. 4.1) in acqua (rapporto 1: 1). Dopo 30-40 minuti, la soluzione di colla si asciugherà formando sulla carta una pellicola di acetato di polivinile trasparente quasi impercettibile. Dopo altre 2-3 ore, il pannello può essere verniciato (NTs-228 o altro). La vernice si stende molto bene e, dopo l'asciugatura, forma una superficie a specchio, che praticamente non richiede ulteriori lavorazioni. Se non si adesca con una soluzione acquosa di colla vinilica, dopo aver applicato la vernice è possibile un altro difetto; alcuni tipi di carta, in particolare i colori chiari, diventano trasparenti. A questo proposito, aumentano i requisiti di pulizia e uniformità della superficie incollata. 2.13. Lucidatura - il legno è un processo di applicazione multipla degli strati più sottili di smalto - soluzione di gommalacca al 6-10% in alcool etilico sulla sua superficie. Lo smalto gommalacca ha elevate proprietà lucidanti e il film formato sulla superficie del legno è resistente alla luce, elastico e sufficientemente resistente ai graffi. La lucidatura viene eseguita con un batuffolo di lana avvolto in un panno di lino pulito e teso (per ridurre la separazione dei pelucchi), che non lascia fibre sulla superficie levigata, a differenza della lana e del panno di cotone. Lo smalto gommalacca (accuratamente filtrato) viene versato nel tampone e viene eseguito uno striscio di prova su una superficie ausiliaria. La traccia dello striscio dovrebbe essere sottile, senza bolle, asciugandosi all'istante. Altrimenti, è necessario rimuovere lo smalto in eccesso dal tampone strofinando con esso la superficie ausiliaria. Il processo di lucidatura consiste in una serie di operazioni successive: primerizzazione, prima, seconda e terza lucidatura e lucidatura (slucidatura) - sgrassatura e livellamento finale della superficie.
Per ottenere un rivestimento uniforme, esistono tecniche sviluppate dalla pratica per eseguire un tampone sulla superficie trattata. Sulla fig. 2.4 mostra esempi dell'andamento razionale del tampone nelle varie fasi della lucidatura. Le tracce (lasas) lasciate dal tampone dovrebbero sovrapporsi uniformemente. La separazione del tampone dalla superficie deve essere scorrevole, con una pressione gradualmente decrescente verso il bordo della parte per evitare macchie scure dovute all'eccesso di lucidatura. L'adescamento viene eseguito con uno smalto più spesso - 10%. Il tampone viene condotto in modo uniforme (Fig. 2.4, a) a un ritmo calmo. Il prodotto primerizzato viene essiccato per 3-5 giorni in un locale in cui la temperatura non sia inferiore a 18-20 "C. Allo stesso tempo, è necessario proteggere il prodotto dalla polvere, soprattutto nel periodo iniziale di asciugatura - fino all '"asciugatura dalla polvere", ad es. La prima e la seconda lucidatura vengono eseguite con uno smalto più liquido - 8%. Il corso del tampone è mostrato in fig. 2.4, б. I movimenti sono più veloci rispetto all'adescamento. Ogni strato viene anche asciugato per 3-5 giorni. La terza lucidatura viene eseguita come mostrato in Fig. 2.4, e, A un ritmo molto veloce e ancora più smalto liquido - 6%. Tempo di asciugatura 3-5 giorni. Se il tampone non scorre bene durante la lucidatura, vengono applicate sulla superficie di lavoro 2-3 gocce di semi di lino e olio di girasole. La lucidatura viene eseguita come mostrato in Fig. 2.4, g, con un tampone pulito inumidito con alcool, preferibilmente con l'aggiunta di lime viennese. In questo caso, il film di vernice non viene solo sgrassato, ma anche livellato. Ci vogliono una notevole abilità e destrezza per ottenere una finitura uniforme quando lucidata in questo modo. La lucidatura in modo semplificato è meno laboriosa e consente di ottenere un rivestimento di qualità abbastanza soddisfacente. Una soluzione lucidante (10-12%) viene applicata sulla superficie preparata con una pistola a spruzzo il più uniformemente possibile. Affinché No. possa scorrere, la superficie da lucidare deve essere in posizione orizzontale. Si applicano 4-6 strati ad intervalli di almeno 2-3 ore, ogni strato viene steso sulla superficie in direzione perpendicolare al precedente. L'ultimo strato viene asciugato per 3-5 giorni e quindi tutte le irregolarità vengono rimosse dalla superficie con carta vetrata a grana fine. Lucidato con un blocco di legno avvolto in un pezzo di stoffa. Superficie Strofinata con pasta GOI o pasta lisciante per rasoio, inumidita con olio di semi di girasole e lucidata uniformemente con una leggera pressione fino a ottenere una finitura a specchio. Per vedere la qualità della lucidatura, l'area di controllo della superficie viene periodicamente pulita con un panno di lino. Al termine, la superficie pulita viene pulita con un tampone inumidito con alcool con movimenti rapidi senza pressione, e dopo 2-3 giorni la superficie viene infine strofinata con un tampone asciutto e pulito. 2.14. ceretta, cioè l'applicazione di paste di cera sulla superficie del legno, seguita dalla lucidatura, è il miglior tipo di finitura del legno per specie legnose a poro largo (quercia, faggio, ecc.). Le strutture in legno sembrano bellissime, dove i dettagli cerati e lucidati sono sapientemente combinati. La superficie cerata sottolinea bene la trama del legno. La lucentezza morbida e delicata conferisce alla superficie cerata un aspetto estremamente bello. Le paste di cera non necessitano di pre-primerizzazione, poiché esse stesse sono buoni riempitivi e aderiscono saldamente alla superficie del legno. La cera d'api (ceresina, paraffina) viene sciolta con riscaldamento moderato.La trementina o una miscela di trementina con benzina nom viene riscaldata in una ciotola separata a "bagno d'acqua", utilizzando una stufa elettrica a spirale chiusa. A piccole dosi sotto vigorosa agitazione, la cera calda viene versata nella trementina riscaldata o nella sua miscela con benzina, agitata fino a formare una massa omogenea e lasciata raffreddare a temperatura ambiente. Tieni presente che la pasta a base di cera d'api offre una copertura migliore rispetto alla pasta a base di ceresina o paraffina. La superficie viene preparata come per una finitura trasparente (clausola 2.9), vale a dire pulito, lucidato e liberato dal pelo. Se necessario, la parte viene verniciata con il colore appropriato (clausola 2.10), la pasta risultante viene applicata uniformemente sulla superficie con un pennello o con un pennello a pelo duro. La temperatura della pasta non deve superare i 20-25°C, in quanto a temperature superiori si possono formare macchie scure sulla superficie del legno. Asciugare durante la notte a temperatura ambiente. Quindi lucidare con un panno fino a quando non appare una lucentezza uniforme. All'inizio della lucidatura, il panno scorre con difficoltà a causa dell'adesione della cera, la superficie diventa sporca e brutta. Man mano che la cera viene strofinata e livellata, il panno inizia a scivolare più facilmente, la superficie si libera dallo sporco e diventa liscia e lucente. Al termine della lucidatura, la parte viene messa ad asciugare (2-3 giorni), dopodiché viene strofinata con un panno morbido pulito. Per rendere più resistente la finitura lucida si può applicare sulla superficie cerata uno strato di lucidante a gommalacca con l'aggiunta di pasta di cera, avendo precedentemente disciolto il 5-7% della pasta nel lucidante. 2.15. Verniciatura il legno può essere fatto con vernici ad alcool, olio o nitrocellulosiche. Le parti laccate hanno un aspetto leggermente peggiore di quelle lucidate o cerate. Prima della verniciatura, la superficie viene preparata per una finitura trasparente (clausola 2.9). Verniciatura con vernici ad alcool eseguita con un tampone fatto di panno di lana avvolto con panno di lino teso. La vernice alcolica viene versata all'interno del tampone. La vernice migliore è la gommalacca. La vernice viene applicata sulla superficie preparata lungo le fibre del legno in modo uniforme senza striature. Il tempo di asciugatura del primo strato è di 3-4 ore, dopodiché si lucida con carta vetrata a grana fine senza pressione. Rimuovere la polvere dalla superficie con una spugna umida o uno straccio. Il primo strato di vernice essiccato viene ricoperto da un secondo strato, avendo precedentemente diluito la vernice con alcool del 10%. Anche il secondo strato viene essiccato per 3-4 ore, quindi lucidato con polvere di pomice e acqua (un panno di lino umido viene cosparso di polvere). Carteggiare con leggeri movimenti circolari senza pressione, in modo da non togliere la vernice. Dopo aver rimosso la polvere, applicare un terzo strato della stessa consistenza del secondo strato. Il giorno dopo, vengono lucidati con pasta GOI utilizzando un tampone di lino inumidito con cherosene. La superficie viene quindi pulita con un panno pulito. Verniciatura con vernici ad olio non molto diverso dalla verniciatura ad alcool. Le migliori vernici sono a base di copali (resine naturali o artificiali). Ogni strato di vernice ad olio viene essiccato per 2 giorni. La vernice viene applicata con un pennello a setole in modo uniforme, senza strisce. Dopo l'asciugatura, il primo strato di vernice viene carteggiato con carta vetrata a grana fine esercitando una leggera pressione lungo le fibre del legno. La polvere viene rimossa dalla superficie e viene applicato un secondo strato di vernice. Il secondo strato essiccato viene lucidato con polvere di pomice applicata su un panno o feltro leggermente inumidito. La polvere viene rimossa e la superficie viene pulita con un panno morbido e pulito. La terza mano di vernice viene applicata e carteggiata allo stesso modo della seconda. La superficie essiccata viene lucidata con un tampone di tessuto teso di lino. Il tampone viene inumidito con alcool e gocciolato su di esso con semi di lino o olio di girasole. La lucidatura viene eseguita con movimenti fluidi in modo che ogni traccia successiva del tampone si sovrapponga leggermente alla precedente (vedi Fig. 2.4, d) La lucidatura viene ripetuta 2-3 volte. Rimuovere le tracce di olio con un panno morbido e pulito. Verniciatura con vernici nitrocellulosiche È più conveniente produrre con una pistola a spruzzo. È necessario lavorare in un'area ben ventilata a una temperatura dell'aria di almeno 18-20 ° C. Le parti da verniciare devono essere ben asciugate, altrimenti le vernici alla nitro non aderiscono molto bene alla superficie. La vernice viene applicata in uno strato uniforme senza striature. Ogni strato successivo viene applicato in una direzione perpendicolare al precedente. Asciugare ogni strato (primo, secondo e terzo) per circa un'ora. Dopo l'asciugatura, ogni strato di vernice viene carteggiato con carta vetrata a grana fine esercitando una leggera pressione. Il quarto strato di vernice viene asciugato per un giorno e poi carteggiato con carta vetrata a grana ancora più fine, bagnando la superficie con cherosene o benzina. La superficie levigata viene asciugata con un panno morbido. Quindi lucidato con un tampone da tessuto teso di lino, inumidito con una miscela di solvente (ad esempio n. 646) e alcool etilico in rapporto 1: 1. È possibile applicare un altro metodo tecnologico quando si lavora, ad esempio, con la vernice nitrocellulosica NC-228. Sulla superficie preparata per una finitura trasparente, vengono applicati 8-10 strati di vernice nitro con un pennello a pelo largo con una lunghezza del pelo di circa 20 mm. Gli strati vengono applicati con un intervallo di 30-40 minuti. L'ultimo strato viene asciugato per almeno un giorno. Quindi il rivestimento viene pulito con carta vetrata a grana fine avvolta attorno a una barra piatta fino ad ottenere una superficie liscia e opaca. Un altro sottile strato di vernice viene applicato sulla superficie pulita con un pennello e subito dopo - uno strato di solvente n. 646 (o n. 647) e asciugato per diverse ore. La superficie con questo metodo di verniciatura è quasi a specchio. 2.16. Rivestimento con resina epossidica (adesivo) Non è molto inferiore nell'aspetto al rivestimento in lacca poliestere, ampiamente utilizzato in condizioni industriali per la finitura di mobili e custodie per apparecchiature radio. Il processo consiste nelle seguenti operazioni. Dopo aver rimosso i difetti (graffi, ecc.) sul pannello della cassa e pulito la superficie, posizionare il pannello su un piano orizzontale e riempirlo con uno strato uniforme di una miscela di resina e indurente precedentemente preparata. Quando si prepara la pa- Per il rivestimento, non è necessaria la molatura della superficie. Lo spessore dello strato di resina è di 1,5-2 mm. Le bolle d'aria devono essere accuratamente rimosse perforandole con un ago. Dopo -7 ore il rivestimento si indurirà. Dopo l'esposizione per 2-3 giorni all'aria, il pannello viene molato e lucidato. Innanzitutto, usano carta vetrata più grossa, quindi passano alla carta vetrata a grana fine. La carta deve essere fissata su un blocco di legno piatto. Durante la lavorazione, il pannello viene annaffiato. La lucidatura viene eseguita con qualsiasi pasta lucidante utilizzando un pezzo di feltro. Il rivestimento risultante è sufficientemente resistente al calore, non teme l'umidità e i solventi organici. Se si desidera ottenere un rivestimento più sottile, la resina deve essere riscaldata prima di aggiungere l'indurente abbassando il barattolo con esso in acqua riscaldata a una temperatura di circa 30 ° C. È anche possibile aggiungere alla resina un po' di acetone (fino al 10%) o diluente per vernici alla nitro prima di introdurre l'induritore e mescolare accuratamente (in modo che non si formino bolle). 2.17. Finitura verniciatura il legno consiste nel rivestire la sua superficie con olio o smalto, meno spesso vernici alla nitrocellulosa. Nel dilettante In pratica, diventa spesso necessario realizzare una custodia in legno per qualsiasi dispositivo, una custodia per riporre parti o altre scatole e scatole che non richiedono un'attenta rifinitura. In questi casi, una finitura in vernice è abbastanza. Sotto la finitura verniciata può andare legno con difetti (buche e buchi da nodi), che vengono sigillati e stuccati. È auspicabile adescare la superficie prima di stuccare. Il terreno viene scelto in base alla copertura futura. Come primer per pittura ad olio, viene utilizzato con successo olio essiccante naturale, riscaldato a 60-80 ° C. Può essere adescato con la stessa vernice del rivestimento principale, ma diluito con olio essiccante (in rapporto 1: 1). La superficie essiccata dopo l'adescamento viene stuccata, scegliendo, in base a condizioni specifiche, stucco già pronto o preparandolo secondo una delle ricette riportate in Tabella. 4.1. Il legno viene stuccato completamente, cioè su tutta la superficie. Lo stucco viene applicato con una spatola (preferibilmente con una spatola metallica di 0,3-0,6 mm di spessore), inclinandola di un angolo di 60-75 ° rispetto alla superficie. La massa di mastice deve essere pressata in modo da riempire tutte le fessure e le scanalature. Non dovresti provare a stuccare irregolarità profonde alla volta. Uno strato di mastice di oltre 1 mm non solo si asciuga a lungo, ma non regge bene. Pertanto, le buche profonde vengono stuccate 2-3 volte, lasciando asciugare ogni strato. Dopo che lo stucco si è asciugato, la superficie deve essere pulita con tela smeriglio e pulita dalla polvere. Quindi la superficie viene nuovamente adescata con uno strato continuo. È auspicabile che lo stucco e il primer corrispondano al colore del rivestimento futuro. La superficie innescata dovrebbe asciugare per 2-3 giorni. Le aree opache della superficie devono essere coperte con un secondo strato di terra e le irregolarità devono essere nuovamente stuccate e pulite con carta vetrata. Quando la superficie innescata acquisisce una lucentezza uniforme, puoi iniziare a dipingere. Con una lucentezza irregolare, il legante dello strato di vernice verrà assorbito intensamente nel legno, indebolendo la resistenza del rivestimento. Per lo stesso motivo, l'adescamento è necessario prima di applicare il mastice all'olio. Durante la colorazione, dovresti ricordare le regole di base. Mescolare accuratamente la vernice prima dell'uso e filtrare attraverso 2-4 strati di garza. La vernice dovrebbe coprire solo la parte inferiore del pennello. Il pennello durante il lavoro deve essere tenuto il più perpendicolare possibile alla superficie. Applicare la vernice il più sottile possibile, a strisce larghe, sfumandola prima in una direzione, poi nell'altra. Se la vernice non copre bene la superficie, deve essere applicata 2-3 volte in uno strato sottile dopo che lo strato precedente si è asciugato. È impossibile applicare un nuovo strato di vernice su uno bagnato, poiché ciò porta a rotture del rivestimento e alla formazione di irregolarità sulla superficie verniciata. Per una migliore conservazione della superficie dipinta con pittura ad olio, è rivestita con vernice ad olio, che conferisce anche lucentezza al rivestimento. Prima di applicare la vernice, la superficie verniciata deve essere asciugata bene. Se il lavoro viene svolto in un locale non residenziale, in estate si asciugano per almeno 6, in inverno - almeno 12 giorni. Durante questo periodo, le sostanze volatili evaporano completamente dalla pittura ad olio, il che influisce negativamente sulla resistenza e sulla lucentezza del film di vernice. Immediatamente dopo il completamento del lavoro, il pennello deve essere lavato via dalla vernice. Di solito il pennello viene lavato 2-3 volte in un solvente appropriato (dopo la pittura ad olio può essere lavato con cherosene), strizzato e avvolto strettamente con una striscia di giornale in 2-3 strati: quindi i capelli non si arruffano dopo l'asciugatura. I pennelli durante una pausa nel lavoro possono essere tenuti in una nave con acqua. 2.18. Rimozione della vecchia pittura ad olio senza danneggiare il legno, si può fare applicando una soluzione al 2% di soda caustica sulla superficie della finestra. La vernice si ammorbidisce e si rimuove facilmente con raschietti smussati. Allo stesso scopo è possibile utilizzare una soluzione di 200 g di sapone da bucato in 400 ml di trementina o pasta alcalina. La base della pasta alcalina è la soda caustica (soda caustica) - 7-18% della massa totale della composizione preparata. Per la viscosità, alla pasta vengono aggiunti calce viva (15-35%) e gesso (5-10%). Altri 73-37,% compone l'acqua. La pasta può essere preparata senza calce: soda caustica - 20% e amido - 5% o soda caustica - 7% e gesso - 13%. La pasta si prepara sciogliendo prima la soda caustica in acqua riscaldata a 40-50°C. La pasta viene applicata in uno strato sottile e uniforme su tutta la superficie e mantenuta per 1,5-3 ore Dopo aver rimosso la pasta alcalina e la vernice, la superficie deve essere lavata bene con acqua calda e sapone e asciugata. Queste paste possono essere utilizzate anche per rimuovere la pittura ad olio dalle superfici metalliche. 2.19. Rimozione di vecchi trasparenti Quando si riparano strutture in legno, a volte è necessario rimuovere il vecchio rivestimento. La stragrande maggioranza dei rivestimenti può essere facilmente rimossa con apposite composizioni, con Igom sono escluse operazioni laboriose come carteggiatura o carteggiatura. Il rivestimento in cera può essere facilmente rimosso se la superficie viene pulita con un panno inumidito con trementina calda. La lucidatura può essere rimossa pulendo la superficie con uno straccio imbevuto di alcool, o meglio ancora, con una miscela di alcool e ammoniaca acquosa al 25% in rapporto 2:1. La vernice ad olio viene ben rimossa con una miscela di trementina e una soluzione acquosa di ammoniaca al 25% in un rapporto di 2: 1. Allo stesso scopo, puoi applicare una soluzione di soda caustica (3,5 parti in massa) in acqua (10 parti in massa), riscaldando questa composizione a 80 ° C. La vernice nitro viene rimossa con un solvente appropriato o una miscela di solvente (o acetone) e alcool nel rapporto 1:1. Lo sapevate?. 2.20 Per spianare uniformemente una tavola nodosa con una pialla, devi prima rompere lo strato superficiale di ogni nodo con un martello. L'ammorbidimento della fibra di legno si tradurrà in una superficie più pulita (senza sbavature). 2.21 Se il foglio di compensato viene inumidito con acqua lungo la linea di taglio, ci saranno meno trucioli e i bordi saranno più lisci. 2.22 Punte, scanalature, lamelle possono essere tagliate con un seghetto per metallo posizionandovi sopra due lame. La larghezza del ritaglio sarà determinata dalla distanza tra le tele. 2.23 Una crepa non si forma sul bordo della tavola quando viene inserito un chiodo, se il legno in questo punto è pre-compattato con un punzone di metallo. Oppure puoi molare completamente la punta dell'unghia, quindi non schiaccerà le fibre del legno, ma ti farà anche un buco. 2.24 È possibile realizzare un bastoncino a sezione tonda per punte (tasselli) (articolo 2,6) o altri inserti a spina senza tornio. Basta prendere una piastra metallica con un foro del diametro appropriato, metterla, ad esempio, sulle ganasce di una morsa e "infilare" un bastoncino leggermente appuntito attraverso il foro con un martello. 2.25 Per martellare un piccolo chiodo in un punto difficile da raggiungere, e anche con una certa angolazione, quando è difficile "attaccare" l'unghia e fare il primo colpo con un martello, puoi usare un pezzo di plastilina. Lo stesso problema può essere risolto con l'aiuto di un tubo di metallo e un'asta (l'asta è leggermente più lunga), attaccando un chiodo con una testa di plastilina all'estremità dell'asta e dirigendolo attraverso il tubo nel punto giusto. 2.26 Viti e chiodi strofinati con sapone o lubrificati con olio vegetale penetreranno più facilmente anche nel legno più duro. 2.27 Se la lunghezza della vite è inferiore allo spessore della parte da fissare, la vite può essere "annegata" praticando un foro nella parte alla profondità desiderata lungo il diametro della testa della vite e un foro passante per la vite stessa. 2.28 Una vite che è stata a lungo avvitata nel legno è più facile da svitare se viene riscaldata premendo contro la testa, ad esempio la punta di un saldatore elettrico. 2.29 Se la vite che collega le parti scorre quando viene avvitata, può essere riparata inserendo prima uno o più fiammiferi sulla colla nel foro. 2.30 È possibile svasare un foro per una testa svasata di una vite con una testa semicircolare di una vite bloccata in un mandrino. La svasatura è più uniforme rispetto a quando si utilizza un trapano. 2.31 La qualità del pennello dipende principalmente dal tipo di pelo. I migliori sono realizzati con setole di maiale, quelli di seconda scelta sono realizzati con una miscela di setole e crine di cavallo, i gradi più bassi sono realizzati con crine di cavallo Le spazzole realizzate con sostituti della fibra di nylon sono più economiche, ma non possono essere paragonate a quelle naturali. 2.32 Quando si sceglie un pennello, prestare attenzione alla lunghezza della sua parte operativa. Se i capelli sono troppo lunghi, la vernice non può essere né sfumata né, inoltre, messa in uno strato uniforme. Un pennello con i capelli corti si stacca dalla vernice durante l'ombreggiatura, lasciando tracce. Solo nel caso in cui la lunghezza della parte lavorante del pennello sia uguale al suo diametro, l'elasticità del pelo e la pressione della mano si bilanciano facilmente e si ottiene l'uniformità dell'applicazione dello strato pittorico. 2.33 Se la spazzola è realizzata con una lunghezza di capelli superiore al diametro del fascio, in nessun caso deve essere tagliata. La parte lavorante viene solitamente "accorciata" legandola con fili duri o spago. Ciò rende la spazzola più resistente, perché la reggiatura può essere accorciata man mano che la spazzola si consuma. Per evitare che la reggetta scivoli (la spazzola si assottiglierà verso l'estremità durante la reggiatura, poiché c'è spazio libero all'interno della parte lavorante), puoi inserire un tappo (di legno o di gomma) all'interno della parte lavorante dello stesso diametro del manico e della stessa altezza della reggiatura prevista. 2.34 Per dipingere una piccola superficie non è necessario sporcare il pennello. Puoi usare un pezzo di gommapiuma e, per non macchiarti le dita, bloccare la gommapiuma e una staffa piegata da una striscia di stagno. Lo stesso "pennello" è conveniente per applicare le iscrizioni tramite uno stencil. 2.35 Dopo aver lavorato con la vernice PF, il pennello può essere immerso in acqua se non è presente solvente organico a portata di mano. Dopo un giorno, la vernice, sebbene si indurisca, sarà sciolta e facile da rimuovere dal pennello con acqua tiepida e sapone.
2.37 La vernice mista con residui di pellicola non può essere filtrata. Basta versare la vernice in un barattolo poco profondo, abbassare lì un pezzo di calza di nylon e immergere il pennello nella vernice attraverso di essa. Il tessuto sul bordo del barattolo può essere fissato con un anello di gomma. Se la vernice è a base di nitrocellulosa, è necessario utilizzare una garza. 2.38 Affinché la pittura ad olio non si asciughi durante la conservazione e che non si formi una pellicola su di essa, è necessario mettere un cerchio di carta spessa sulla superficie della vernice e riempirlo con un sottile strato di olio essiccante. 2.39 La densità della vernice preparata può essere stimata facendo cadere una goccia di vernice su un pezzo di vetro pulito e asciutto e posizionando il vetro verticalmente (è conveniente usare una bottiglia). La vernice di densità normale scorre lungo il vetro di 35-50 mm. Pennellate di vernice di questa densità, lasciate dal pennello, dovrebbero diffondersi completamente in pochi minuti dopo l'applicazione. Autore: tolik777 (alias Viper); Pubblicazione: cxem.net
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