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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Produzione PCB
Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Tecnologie radioamatoriali La tecnologia radioamatoriale per la produzione di circuiti stampati in casa è composta da più fasi.
Manualmente, è più conveniente eseguire un disegno di un circuito stampato in scala 1: 1 su carta da registratori (ha una cella con un lato di 2.5 mm, nel "passo" dei microcircuiti), se presente è nessuno, quindi puoi "fotocopiare" il foglio di scuola "in una scatola" con un decremento di 2 volte, nel caso più estremo puoi usare la solita carta millimetrata. Le tracce sul lato di saldatura devono essere tracciate con linee continue e le tracce sul lato delle parti (in caso di montaggio su entrambi i lati) devono essere tracciate con linee tratteggiate. Si precisa che gli elementi da posizionare devono essere speculari. I centri delle gambe degli elementi sono contrassegnati da punti attorno ai quali è necessario disegnare un pad di saldatura. Per le azioni successive, è molto importante quale misura si scelgono le piazzole di montaggio per gli elementi (peccato quando disegnando la tavola "dal vivo" o la pista tra le piazzole non passa, oppure dopo la saldatura gli elementi cadono insieme alla pastiglie). La larghezza delle tracce deve essere scelta in base a come si disegnerà la tavola, quando si utilizza un pennarello per vetro di circa 1.5 mm. Dopo che il disegno è pronto, devi attaccare il disegno a una superficie luminosa (ad esempio, il vetro di una finestra) con il retro verso di te e circondare le linee tratteggiate. Quindi ottieni un disegno dal lato dell'installazione delle parti. Successivamente, è necessario ritagliare un disegno di un foglio di carta, ma tenendo conto delle "ali" per gli elementi di fissaggio su ciascun lato (circa 15 mm). Preparazione della vetroresina e perforazione Taglia un pezzo di fibra di vetro alle dimensioni del disegno. Rimuovere le bave con una lima. Sovrapponi il disegno alla lavagna, piega i bordi della carta e fissali sul retro con del nastro adesivo o (preferibilmente) del nastro isolante. Il passo successivo è il processo di perforazione. Sì, proprio secondo il disegno e senza punzonatura. Una condizione importante affinché il trapano non guidi è la sua "freschezza". Tuttavia, cosa aspettarsi da un particolare trapano può essere compreso praticando un foro di prova su un pezzo di fibra di vetro. La migliore soluzione a questo problema è avere un trapano adatto, anche se è fatto in casa. Se viene utilizzato un "motore con trapano", di norma, è meglio "perforare" fori futuri. Tutti i fori, compresi i fori di montaggio, sono praticati con un diametro (minimo). Successivamente, è necessario controllare la "distanza" della perforazione poiché ci saranno sicuramente fori non praticati. Trapano. Successivamente, il disegno della tavola viene rimosso con molta attenzione dalla fibra di vetro (il pericolo sono le bave di perforazione). Successivamente, vengono praticati i fori di fissaggio e altri di diametro maggiore. Dopo le operazioni eseguite, la superficie della tavola viene pulita con carta vetrata fine. Questo processo è necessario per rimuovere le sbavature dalla perforazione e per far aderire meglio la vernice del disegno alla superficie. Se possibile, non toccare la superficie pulita con le dita in modo che non rimangano segni di grasso. Dopo lo stripping, è necessario sgrassare la tavola con alcol (in casi estremi, con acetone, ma assicurarsi che non rimangano macchie bianche di polvere). Dopodiché, puoi toccare solo le superfici terminali con le dita. Naturalmente, abbiamo discusso molto sulla vernice utilizzata e sulla tecnologia per applicare le tracce nei nostri circoli, ma ho optato per quella descritta di seguito. Il disegno viene eseguito con vernice nitro, con polvere di colofonia disciolta in essa (fornisce per qualche tempo dopo l'essiccazione la plasticità per la correzione e non consente alla vernice di "ritardare" in caso di incisione con soluzioni calde). Il disegno viene eseguito con pennarelli in vetro (che sono molto difficili da trovare al giorno d'oggi). Inoltre, è possibile utilizzare come vernice, vernice bitume-asfalto, disciolta nella condizione desiderata con xilene. La bottiglia durerà molto a lungo. Naturalmente è possibile realizzare i cassetti da soli, con una formazione adeguata. Per fare questo, puoi prendere un tubo di vetro a pareti sottili e allungarlo su una fiamma (sopra un fornello a gas) per romperlo nel mezzo. Quindi "finisci" la punta rotta su una carta vetrata fine. Quindi, riscaldando sulla stessa fiamma, piega la punta all'angolo desiderato. Difficile!? In realtà non più di 5 minuti. Puoi anche usare siringhe usa e getta per disegnare. La vernice viene aspirata in una siringa monouso (1-2 ml) e viene posizionato un ago sottile. Prima dell'installazione, l'ago deve essere lavorato con una lima, in modo che i bordi siano uniformi (rimuovere l'estremità tagliente). Dal lato del pistone, puoi inserire un altro ago per far passare l'aria nella siringa. Prima di iniziare a disegnare tracce di cablaggio stampate, è necessario disegnare cuscinetti di montaggio per elementi di saldatura. Vengono applicati utilizzando un pennarello per vetro o un fiammifero ben affilato attorno a ciascun foro, di circa 3 mm di diametro. Successivamente, è necessario lasciarli asciugare. Dopodiché, è necessario tagliarli con un compasso al diametro desiderato (io uso un piccolo compasso di misurazione con un blocco di distanza filettato (mi perdonino i disegnatori professionisti per questa espressione, non ho mai saputo il suo vero nome), uno degli aghi di cui si trasforma in una taglierina piatta). Successivamente, l'eccesso tagliato viene pulito con un punteruolo o un bisturi. In effetti, uso la cucina scolastica riciclata per queste procedure. In questo modo si ottengono anche zone tonde dello stesso diametro, che possono essere collegate solo da binari, secondo il disegno del circuito stampato precedentemente disegnato. Inoltre, dopo l'asciugatura, viene disegnato il secondo lato. Successivamente, le tracce e gli errori vengono corretti con un bisturi. Inoltre, va notato che per allineare il bordo della pista, è necessario prima tagliare il bordo lungo il righello (preferibilmente di metallo), quindi rimuovere l'eccesso graffiando. Se pulisci subito la pista, a seconda del grado di asciugatura eccessiva della vernice, puoi ottenere "scheggiature" anche peggiori di quelle originali. Controlla che il motivo sulla lavagna corrisponda al motivo sul disegno. Esistono varie composizioni per l'incisione, materiale in lamina nella produzione di circuiti stampati. Ricetta numero 1.Per l'incisione forzata (entro 4-6 min), è possibile utilizzare la seguente composizione (in parti di massa): acido cloridrico al 38% con una densità di 1,19 g/cm3, 30% di perossido di idrogeno-peridrolo. Se il perossido di idrogeno ha una concentrazione del 16-18%, vengono prelevate 20 parti di perossido e la stessa quantità di acqua per 40 parti di massa di acido. Innanzitutto, il perossido viene miscelato con acqua e quindi viene aggiunto l'acido. I conduttori e i cuscinetti stampati devono essere protetti con vernice resistente agli acidi, ad esempio smalto nitro NTs-11. Ricetta numero 2.Sciogliere 4-6 compresse di perossido di idrogeno in un bicchiere di acqua fredda e aggiungere accuratamente 15-25 ml di acido solforico concentrato. Per applicare un motivo a circuito stampato su un materiale in alluminio, è possibile utilizzare la colla BF-2. Il tempo di attacco in questa soluzione è di circa 1 ora. Ricetta numero 3.In 500 ml di acqua calda (circa 80°C), sciogliere quattro cucchiai di sale da cucina in due cucchiai di solfato di rame ridotto in polvere. La soluzione diventa di colore verde scuro. Pronto all'uso subito dopo il raffreddamento (con vernice resistente al calore, vedi sopra, opzionale). La soluzione è sufficiente per rimuovere 200 cm3 Foglio. Il tempo di incisione è di circa 8 ore Se il motivo del circuito stampato è realizzato con vernice o vernice sufficientemente resistente al calore, la temperatura della soluzione può essere portata fino a circa 50 ° C, quindi l'intensità dell'incisione aumenterà. Ricetta numero 4.Sciogliere 350 g di anidride cromica in 1 litro di acqua calda (60-70°C), quindi aggiungere 50 g di cloruro di sodio*. Dopo che la soluzione si è raffreddata, iniziare a decapare. Tempo di attacco 20-60 min. Se alla soluzione vengono aggiunti 50 g di acido solforico concentrato, l'attacco sarà più intenso. Ricetta numero 5.Sciogliere 200 g di polvere di cloruro ferrico in 150 ml di acqua tiepida. Preparazione del cloruro ferrico Se non c'è cloruro ferrico nella forma finita (in polvere), puoi cucinarlo da solo. Per fare questo, devi avere acido cloridrico al 9% e limatura di ferro fine. Per 25 parti in volume di acido, viene prelevata una parte di limatura di ferro. La segatura viene versata in un recipiente aperto con acido e lasciata per diversi giorni. Alla fine della reazione, la soluzione diventa di colore verde chiaro e dopo 5-6 giorni il colore cambia in giallo-marrone: la soluzione di cloruro ferrico è pronta per l'uso. Per la preparazione del cloruro ferrico, puoi usare il ferro mini in polvere. Allo stesso tempo, sono necessarie 1,5-2 parti di piombo rosso per una parte in volume di acido cloridrico concentrato. I componenti vengono mescolati in un piatto di vetro, aggiungendo piombo rosso in piccole porzioni. Dopo la cessazione della reazione chimica, un precipitato e una soluzione di cloruro ferrico cadono sul fondo. Pronto all'uso Incisione e lavorazione della tavola L'incisione deve essere eseguita in piatti di plastica (cuvetta fotografica) o di porcellana (piatto). Se la tavola è piccola, è conveniente metterla in salamoia in un piatto. Viene scelta una piastra profonda in modo che la tavola non si trovi completamente sul fondo, ma si appoggi agli angoli delle pareti della piastra. Quindi tra la tavola e il fondo ci sarà uno spazio riempito con una soluzione. Durante l'incisione, la scheda deve essere capovolta e la soluzione agitata. Se hai bisogno di marinare rapidamente la tavola, riscalda la soluzione a 50-70 gradi. Se la scheda è grande, inserisci i fiammiferi nei fori di montaggio (agli angoli) in modo che sporgano di 5-10 mm su entrambi i lati. Puoi inserire un filo di rame, ma poi ci sarà una maggiore saturazione della soluzione con il rame. Incidere in una cuvetta fotografica, mescolando e capovolgendo il tagliere. Quando si lavora con una soluzione di cloruro ferrico, è necessario prestare attenzione. La soluzione è quasi impossibile lavare via vestiti e oggetti. In caso di contatto con la pelle lavare con soluzione salina. Il piatto di porcellana è facilmente lavabile dalla soluzione e può essere utilizzato in futuro per lo scopo previsto. Dopo l'incisione, versa la soluzione in una bottiglia di plastica, ne avrai ancora bisogno. Sciacquare la tavola in acqua corrente fredda. Sotto un filo d'acqua, rimuovere la vernice con una lama di sicurezza (raschiare). La tavola secca deve essere pulita con un bisturi da connessioni non necessarie e vernice sfocata. Se i percorsi sono vicini l'uno all'altro, puoi espandere il lume con un bisturi. Successivamente, la tavola viene nuovamente lavorata con carta vetrata fine. Non puoi scrivere sull'utilità di questa procedura. Altrimenti, puoi fermarti al precedente. Successivamente, le superfici della tavola vengono ricoperte con un pennello con flusso di colofonia liquido. La stagnatura viene eseguita con treccia schermante stagnata senza fili (bianca). In precedenza, la treccia era impregnata di colofonia e una piccola quantità di saldatura (puoi, ovviamente, usare anche la lega Rosé, ma questa è già esotica). Successivamente, la treccia viene premuta contro la superficie della pista con un saldatore e lentamente in modo uniforme (selezionato sperimentalmente) lungo la lunghezza della pista. Se tutte le condizioni sono soddisfatte correttamente, di conseguenza otterrai una traccia stagnata bianca liscia. Dopo che tutte le tracce su tutti i lati sono state elaborate, la scheda viene lavata con alcol. Il lavaggio con acetone è indesiderabile, poiché la saldatura con acetone fornisce nel tempo un composto chimico conduttivo sotto forma di rivestimento bianco lungo i bordi delle pastiglie e dei binari e con una densità di montaggio sufficiente c'è il pericolo di connessioni galvaniche non necessarie. Dopo il lavaggio, viene eseguita la perforazione (pulizia) dei fori per l'installazione di r / componenti. La scheda è pronta per l'installazione. Circuiti stampati con stampante laser Sempre più popolare tra i radioamatori è il metodo di produzione di circuiti stampati singoli con il trasferimento di un motivo da una stampa su una stampante laser. È meglio stampare su carta patinata sottile - ha meno pelo, si ottiene un buon risultato sui fogli della rivista "Stereo & Video", così come i substrati di "autoadesivi" e carta termica per fax (scegliere il lato sperimentalmente). Nelle stampanti laser, attivare la modalità di alimentazione massima del toner (disattivare la modalità "risparmio" se era attivata, impostare il contrasto al massimo, ecc.) e utilizzare anche il percorso della carta con l'arricciatura minima della carta (questa opzione è disponibile nei vecchi modelli HP LJ 2, LJ4, ecc.). Il disegno della lavagna deve essere "rispecchiato", questa opzione è disponibile nel menu di stampa di molti programmi di grafica, come Corel Draw, Corel Photo Paint, e quando si stampa da programmi che non possono "rispecchiare", è necessario applicare l'output alle stampanti Postscript che avere l'opzione di mirroring nel driver. Al posto dell'output su una stampante laser, è possibile utilizzare la fotocopiatura, ma anche in modalità contrasto massimo e su carta termica da fax. Nella produzione di circuiti stampati a due strati, al fine di ridurre il restringimento termico della carta, si consiglia di "far passare" la carta attraverso la stampante vuota prima di stampare l'immagine (senza stampare un'immagine). Inoltre, entrambi i lati devono trovarsi sullo stesso foglio per evitare forti disallineamenti dovuti al diverso restringimento termico della carta. La scheda sgrassata si adagia con rame su una superficie piana, dall'alto verso il basso l'impronta ottenuta con il toner. Questo "sandwich" viene pressato dal lato della carta con un ferro da stiro (per 20 - 30 secondi), riscaldato alla temperatura di stiratura della crepe de chine (chiedere alle signore). Il ferro non deve fondere immediatamente l'immagine creata dalla stampante laser. Cioè, il toner a questa temperatura dovrebbe diventare viscoso da solido, ma non liquido. Quando la tavola si è raffreddata, deve essere abbassata in acqua tiepida, tenuta lì per diversi minuti. Man mano che la carta si incurva (sarà visibile), tutto sarà facilmente strappato, il resto verrà semplicemente arrotolato con il dito. Invece dell'acqua, la carta può essere rimossa con acido solforico. Se i cingoli sono lubrificati, hai rimosso con noncuranza il ferro o hai messo un peso freddo. Se le tracce mancano da qualche parte, il ferro è troppo freddo. Se i binari si allargano, il ferro è troppo caldo o l'asse è stata riscaldata per troppo tempo. Se la tavola è fronte-retro, prima le stampe di carta di entrambi i lati vengono combinate attraverso la luce, due fori tecnologici vengono praticati con un ago in tutti i punti opposti liberi, il primo lato della tavola viene "stirato" come al solito, quindi viene praticato lungo i fori tecnologici con un trapano sottile e sull'altro lato lungo di essi lo spazio è allineato con la stampa cartacea dell'altro lato. Puoi avvelenare con cloruro ferrico (per accelerare un po' il calore) e un miscuglio con idropirite. Tutto questo è stato utilizzato anche su getinax, non ci sono delaminazioni dei cingoli, normalmente si eseguono cingoli fino a 0,8 mm di larghezza, e con una certa esperienza fino a 0,5 mm. Una volta mordenzato, il toner viene rimosso con acetone, solvente per unghie o spray Flux Off. Forato, tagliato e così via, come al solito... Un altro modo per applicare un motivo su un ordine di pagamento utilizzando una stampante laser. Fare p / p usando una stampante laser e un ferro da stiro è un processo piuttosto noioso, ma dà un risultato abbastanza buono con un po' di pratica. 1. Incollare con cura un foglio di carta per fax (lato lucido rivolto verso l'alto) su un foglio di carta comune (per compensare la mancanza di rigidità del fax). Per che cosa? È necessario pre-guidare la carta attraverso la stampante / forno laser - per il restringimento. Per un passaggio tranquillo attraverso il condotto, è sufficiente stirare la carta termica con un ferro dal lato sensibile. 2. Carta: prendi la base da carta autoadesiva, o termica per fax, sicuramente carta termica, e preparata: prima stira i fogli con un ferro caldo fino a quando non saranno piatti (diventeranno marrone scuro, poi grigio-bluastro), piegali in questo modulo per un uso futuro. prima di stampare la scheda, far scorrere il foglio attraverso la stampante, ad esempio stampando una pagina bianca. la dimensione minima del foglio è di ~6*12 cm per HP 5/6L. 3. Stampa - al massimo contenuto di grassi, specchiato. la stampa e il trasferimento su un grezzo possono durare fino a una settimana, non l'ho più provato (questo è per chi non ha un laser a casa). 4. Prendere il pezzo con un margine di 3-5 mm su ciascun lato. foglio - carteggiare leggermente con zero e pulire. non dovrebbero esserci depositi nocivi come un precipitato bianco da alcol denaturato. Uso alcol isopropilico o gas "galosh" (aka "per accendini"). 5. Ferro - con una superficie normale e liscia. riscaldarsi in anticipo. Temperatura: per la ceretta è necessario selezionare con maggiore attenzione (ho un display meter per "isk.silk"), altrimenti l'impregnazione inizierà a essere trasferita. per carta termica - può essere superiore. 6. Polvere e sciocchezze - non dovrebbero essere, né su carta stagnola, né su carta. 7. Fai un sandwich - metti un pezzo di cartone spesso, una tavola bianca, soffia via la polvere, un disegno, per la carta termica (è sottile) - anche un pezzo di carta moderatamente spessa, un ferro caldo. 8. Inizi a gattonare con un ferro, premendo con una forza di ~ 5..10 kg / dmq. strisciare per due minuti per prenderlo. 9. Inclinando leggermente il ferro, arrotoli i singoli brani per un paio di minuti. È molto importante qui non schiacciare i binari e allo stesso tempo saldarli. Di tanto in tanto è necessario abbassare il ferro sull'intero piano in modo che il resto non si raffreddi. La carta termica mostra chiaramente la differenza tra pezzi saldati e pezzi difettosi. 10. Bene, stiri per un altro minuto per schiarirti la coscienza e togliere il ferro. Il panino si raffredda e sezioni di carta si gonfiano tra i binari. Non aspettiamo il raffreddamento, la scheda è immediatamente sotto un getto di acqua bollente. 11. Ora la tavola: sotto un getto d'acqua e un pezzo di gommapiuma bagnata, inizi a cancellare la carta. Non può essere strappato in pezzi grandi o da un foglio asciutto. È necessario rimuovere più spesso i grumi di carta dalla gommapiuma. Prendiamo la carta per l'angolo e la strappiamo. Quindi rimuoviamo i resti con un dito / straccio / gommapiuma. 12. Con un nuovo pezzo di spugna cancelli il mucchio (per quanto possibile), guardi il disegno bagnato sotto una lente d'ingrandimento. se ci sono molti difetti, o si trovano in luoghi scomodi - vedi punto 1, con una variazione dei parametri. 13. Sigillare il retro con strisce di nastro adesivo largo, avveleniamo. È possibile anche in ebollizione FeCl3 Pubblicazione: cxem.net
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