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MODELLAZIONE
Modello di uno yacht a motore. Consigli per il modellista
Elenco / Apparecchiatura di radiocomando I modelli di navi della classe EX si differenziano da molti altri per la loro riuscita combinazione di facilità di fabbricazione e aspetto spettacolare. Le dimensioni impressionanti e l'attrezzatura tecnica di questi modelli forniscono, di regola, un livello decente di competizioni sportive e un maggiore intrattenimento, attirando molti fan. Questa pubblicazione presenta uno yacht bimotore, il cui design utilizza solo materiali domestici disponibili. La base della robustezza dello scafo sono i longheroni: doghe di pino senza nodi e catrame, che misurano 1200x8x8 mm. I telai e la chiglia sono tagliati in compensato di betulla o faggio di alta qualità di 4 o 5 mm di spessore. Si consiglia di incollare tutte le parti in legno del modello esclusivamente con colla epossidica bicomponente EDP o resine industriali. L'assemblaggio del telaio inizia con l'unione dei telai alla chiglia, dopodiché il telaio viene installato dal basso verso l'alto su una tavola piana. Per dare alle traverse la forma richiesta, è necessario preriscaldarle su una stufa elettrica o altra fonte di calore. Prima della piegatura è utile immergere le doghe in acqua bollente. I traversi piegati allo stato umido vengono temporaneamente fissati nei punti di connessione con i telai con sottile filo di rame morbido. Dopo l'asciugatura le doghe vengono infine fissate ai telai con colla epossidica. Il telaio assemblato viene pulito in modo che i longheroni non sporgano oltre i contorni teorici dello scafo, ovviamente tenendo conto dello spessore della pelle. Gli spazi vuoti inferiori sono tagliati da compensato di 1,2 mm di spessore. La posizione delle fibre degli strati esterni del compensato è longitudinale. Per evitare errori, i modelli in cartone sottile o carta Whatman vengono prima montati sul telaio. Lungo il longherone zigomatico vengono levigate le parti incollate del fondo. Quindi le travi trasversali dei telai, le sporgenze di prua e di poppa tagliate dal tiglio vengono incollate al set. In questo caso, la sporgenza nasale viene prima segata grossolanamente (con un margine), incollata in posizione e solo successivamente lavorata completamente. Il boss di alimentazione viene realizzato immediatamente secondo le dimensioni nominali. I lati sono tagliati in compensato con uno spessore di 1,5...2 mm secondo i modelli preparati. Il disegno mostra che a prua del modello il ponte forma un leggero rialzo e quindi, durante la regolazione e l'incollaggio delle fiancate, il telaio dovrà essere rimosso dallo scalo di alaggio. In questo caso, è necessario prestare particolare attenzione alla simmetria del corpo. I lati formano “tasche” zigomatiche con il fondo, che dopo l'assemblaggio vengono riempite di mastice. Si formano chiglie di sentina originali che hanno un effetto positivo sulla navigabilità del modello. Ulteriori cuscinetti di presa in compensato da 1,2 mm sono incollati alla parte subacquea di prua dello scafo. Le fughe vengono stuccate e levigate a filo con i contorni del fondo. Si consiglia di utilizzare uno stucco fatto in casa, a base di resina epossidica con l'aggiunta di talco o gesso setacciato finemente grattugiato.
Queste parti sono realizzate con doghe di pino con sezione 5x5 mm. Il rivestimento (fianchi, pareti e tetto) è realizzato in compensato di spessore 1,2 mm.
I numeri dei modelli corrispondono alle posizioni della figura "Design dell'armadio". L'intero interno della carrozzeria è ricoperto da tre strati di vernice per parquet bicomponente. Nella parte poppiera, sul lato inferiore, sono segnati e praticati due fori passanti per tubi di rame o ottone di diametro 6 mm e per aste del timone di diametro 4 mm. I volanti stessi sono tagliati da piastre di compensato spesse 1,2 mm. Il calcio è bloccato tra queste piastre e i bordi dei timoni sono incollati tra loro. La cavità interna è riempita con resina epossidica. La sezione trasversale del volante è lenticolare e simmetrica. Alle estremità libere degli alberi dello sterzo viene tagliata una filettatura M4 per i dadi di fissaggio. La superficie dei volanti è verniciata. La centrale è assemblata sulla base di due motori DC del tipo Mabuchi-380 con il senso di rotazione opposto specificato dal produttore (questo è necessario per compensare la coppia reattiva durante il loro funzionamento). L'alimentazione è costituita da batterie argento-zinco (serie STS) o nichel-cadmio con una tensione operativa di 6...8 V e una capacità totale di almeno 4,5...5 Ah. Vengono utilizzati legni morti marchiati o fatti in casa. Le eliche con un diametro di 45 mm sono di plastica, industriali, controrotanti. Gli alberi del motore dal lato del commutatore sono collegati tra loro da una molla in acciaio (del tipo utilizzato per i paraolio), che funge da sincronizzatore di velocità. I motori elettrici sono fissati al telaio del motore con morsetti in stagno o lamiera morbida in duralluminio. Le cavità del legno morto devono essere riempite mediante una siringa con grasso Litol o Ciatim (è necessario lubrificare anche gli assi del timone). Nella parte poppiera del fondo i legni morti vengono fatti emergere e fissati con tasselli in compensato di spessore 5 mm. Dall'interno dello scafo, il punto di uscita di ciascun legno morto è rinforzato con listelli di vetroresina impregnati con colla epossidica. Il piano è realizzato con doghe selezionate di sezione 8x3 mm. L'incollaggio viene effettuato su un foglio di carta o film plastico. Il pezzo risultante viene lavorato con carta vetrata su entrambi i lati. Nella parte poppiera, sul fondo è incollato un rivestimento in compensato spesso 1,2 mm. Quindi il ponte viene applicato allo scafo, segnato in posizione e ritagliato con un leggero margine. Successivamente, per consentire l'accesso agli elementi interni dello yacht, viene ritagliato un portello, bordato lungo il perimetro con doghe di pino o listelli di compensato per impedire all'acqua di entrare nello scafo. Il ponte finito è incollato al telaio. Dopo che la colla si è indurita, il margine viene rimosso con carta vetrata. Sopra i dadi di fissaggio del manubrio sono praticati due fori del diametro di 12 mm per una chiave a bussola, che vengono chiusi con tappi di tiglio facilmente rimovibili. L'intera superficie del ponte viene accuratamente ricoperta con quattro strati di vernice per parquet, levigando ogni strato con carta vetrata fine. La sovrastruttura è realizzata in compensato da 1,2 mm. L'unione delle pareti e del tetto avviene mediante doghe in pino di sezione 5x5 mm. Oblò e finestre sono sigillati dall'interno con una pellicola trasparente di spessore 0,3...0,5 mm. La sovrastruttura e la tuga sono verniciate tre volte dentro e fuori. I dettagli delle sovrastrutture e dei ponti sono realizzati con vari materiali. L'antenna sulla tuga è ricavata da compensato di spessore 2 mm; gli alloggiamenti delle luci laterali (sinistra e destra) e del frangionda sono realizzati in compensato da 1,2 mm; i salvagenti anulari sono realizzati in polistirolo di 5 mm di spessore. Le aste delle bandiere sono realizzate con pezzi di filo di ottone o acciaio con un diametro di 2 mm. Le bitte, l'argano, le ancore, i passacavi, il faro e la sirena della nave sono ricavati da pezzi di polistirolo o faggio. La recinzione e il corrimano sono realizzati in tubo di rame con un diametro di 3 mm, mentre la traversa aggiuntiva è in filo di rame con un diametro di 2 mm. Metodo di connessione: saldatura con lega per saldatura GYUS-40. Prima di verniciare lo yacht, i lati e il fondo vengono trattati tre o quattro volte con vernice nitro e levigati a secco con carta vetrata fine. La verniciatura viene eseguita con smalti nitro o sintetici in 4...6 strati con essiccazione intermedia. L'ultimo strato sta finendo e dovrebbe rimanere lucido. Agli smalti nitro è utile aggiungere la vernice per parquet al 30...35% per ottenere una buona brillantezza ed aumentare la resistenza all'acqua. Tutte le piccole parti sono verniciate separatamente e fissate come prodotto finito. La disposizione dei colori delle vernici è la seguente: bianco - murate sopra la linea di galleggiamento, sovrastruttura e tuga, antenna, metà salvagenti anulari, faro orientabile, recinzione; verde - fondo e murate sotto la linea di galleggiamento, luce laterale di dritta; rosso - linea di galleggiamento, parte dei salvagente, luce laterale sinistra, perimetro terminale della coperta; nero - passacavi, bitte, cabestano, frangionda. Prima del varo è necessario installare sul modello un interruttore di alimentazione per i motori elettrici. Durante le corse di prova, alla leva viene legata una corda o una lenza lunga 70...85 m, dopo aver superato la distanza assegnata con uno strattone la corda, i motori si spengono e il modello viene tirato a riva. Regolazione della corsa - solo in acque calme e profonde. In acque poco profonde, i vortici e le correnti del fondo influiscono fortemente. La rettilineità della rotta viene regolata modificando la posizione dei timoni. Nelle competizioni, l'abilità di un modellista sta nella capacità di tenere conto dell'influenza del vento e delle onde nel calcolare la traiettoria del movimento su una distanza. In ogni situazione, è meglio non regolare la posizione dei timoni su un modello ben funzionante, e tutte le correzioni di "puntatura" legate al tempo e alle onde dovrebbero essere effettuate esclusivamente attraverso l'anticipazione, spostando la prua della nave nella posizione appropriata angolo lontano dal centro del “cancello” di finitura. Sul modello proposto è del tutto possibile installare un'apparecchiatura radio a due canali per il controllo del volante e della velocità del motore. Lo yacht a motore seguirà un percorso di figura con grande successo. Buona navigazione e sette piedi sotto la chiglia! Autore: V.Antipov
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