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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Isolamento dalle vibrazioni del veicolo
Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Audio La Niva è un'auto rumorosa, vero? Domanda retorica... Dico subito, anticipando obiezioni e indignazioni, che non stiamo parlando di RUMORE, ma di isolamento VIBRO. Qual è la differenza? Lo scopo dell'isolamento acustico è ridurre il livello di rumore esistente nell'auto. Ciò include il rumore del motore, delle ruote, del cambio, della scatola di trasferimento, degli scricchiolii delle parti interne, ecc. Infine, il rumore del vento. Rumore esterno che penetra nell'abitacolo. In un'auto “decente” proveniente dalla catena di montaggio, la riserva di riduzione del rumore è trascurabile. Non è vano che i produttori investano miliardi nello sviluppo di nuovi modelli, e poi miliardi ancora più grandi nella riduzione dei costi di produzione di massa. Di conseguenza, le tracce di rumore della carrozzeria, degli interni e di tutti i componenti importanti vengono adattate tra loro ed è impossibile ridurre realmente il livello di rumore senza sostituire quasi tutti i componenti dell'auto. È un po’ più semplice con i prodotti dell’industria automobilistica nazionale. Alcune cose (scricchiolii nel rivestimento in plastica) possono essere risolte con risultati significativi semplicemente facendo ciò che non è stato fatto in fabbrica. Dopotutto, le principali riserve per la riduzione del rumore risiedono nell'impostazione standard della modalità del motore (accensione, valvole, cinghie, pompa), nella scelta dei pneumatici, nella sostituzione regolare di giunti sferici, aste, ecc. Allora perché questo problema? Il problema sorge proprio a causa della produzione di un suono decente nell'auto. Innanzitutto è necessario sopprimere le vibrazioni della lamiera della carrozzeria (porte in primis) causate dagli “eccitatori” interni. Questo, in generale, è l'isolamento VIBRO. Nessun produttore apporta miglioramenti acustici appositamente per questo scopo, quindi si ottiene un risultato notevole su qualsiasi piattaforma (anche 2106, anche A6). In secondo luogo è necessario ripulire le inevitabili risonanze dell'interno stesso (qui il risultato è inversamente proporzionale alla qualità del design). Non dovresti illuderti con l’idea che “non sono il tipo di boom-boom che demolisce una torre”. La necessità di perfezionamento acustico nasce proprio durante il passaggio alla riproduzione di alta qualità, quando il boom boom è già disgustoso, ma vuoi musica tranquilla, ma buona. È qui che emergono tutti i difetti dell'acustica interna. Se trattarli o lasciare tutto così com'è, ognuno decide a modo suo... Formazione
Quindi, l'interno è stato completamente smontato (ad eccezione del tetto e del radiatore del riscaldamento) e sono stati gettati via circa 40 kg di lana minerale VAZ originale. I meravigliosi artigiani di Vase hanno gettato questo batuffolo di cotone direttamente sulla vernice bagnata (gialla nella foto) e hanno dovuto staccarlo.
A proposito, su un'auto con un chilometraggio di 300 km, rimasta in garage per un mese, era già bagnata! Lascia che chi installerà il tetto apribile faccia l'insonorizzazione del tetto per me (ps ancora non ci sono riuscito - ed ecco che è di nuovo inverno). Non sto inseguendo SPL, se è così, lascia che attutiscano il rumore del vento, e va bene. Smontare l'interno è generalmente una questione semplice. I posti difficili sono il fissaggio del cavo dell'aria (è più facile rimuoverlo dal carburatore che dal siluro) e il dado interno destro del siluro (quello dietro il vano portaoggetti - è necessario un albero di trasmissione). Ho scoperto che il tubo di scarico del serbatoio del gas era incastrato tra il serbatoio e la carrozzeria. Ho notato in tempo che non sarebbe durata a lungo così. Tutto il resto sembra essere in ordine. Ho trovato molti fori passanti “standard”, soprattutto nelle ali (per i bulloni delle cinture di sicurezza. Il precedente 21213 non li aveva). Per questo motivo consiglio di effettuare l'isolamento acustico con i rivestimenti dei passaruota smontati (o non ancora installati), e poi opportunamente anticorrosione i fori dall'esterno. Dopo aver smontato l'interno, devi disegnare (o meglio ancora, fare un video, consiglio vivamente) la posizione di tutti i fori necessari: sigillarli e poi come cercarli? Non puoi perforare due strati di dinamite con un punteruolo. Bene, non perforare di nuovo più tardi! Prendiamo un grande pezzo di carta e lo copiamo dalla vita 1:1. E una videocamera non farà male. Quindi puoi stimare i percorsi di cablaggio. Nella zona del rubinetto del riscaldatore (cinque centimetri a destra e sotto di esso) c'è un foro passante (tappo di gomma) attraverso il quale si può e si deve far passare il cavo di alimentazione (poiché la batteria è a destra, quindi tiriamo sul lato di dritta). Passeranno 3-4 cavi di calibro 8 o 1 calibro 4 o 2 (è facile senza corrugato, ma se è corrugato, allora la spina deve essere rimossa e "forata" con un coltello. Tieni presente però che questa spina è proprio sotto la bobina di accensione può dare interferenze - non molto. A quanto pare, per me è tutto tranquillo. materiale Materiali utilizzati (non ho detto che l'isolamento acustico non basta mai?) -
Tutto questo costa circa 350 USD, tuttavia, ho preso l'NMD al prezzo del rivenditore (e il rivenditore può facilmente addebitarti +300%, negoziare fino a +200% e sorridere ampiamente). Strumento Certo, puoi usare un martello per stringere le viti come un Neanderthal, ma noi scegliamo soluzioni semplici e lo facciamo bene. Ciò che è desiderabile ottenere dallo strumento -
Incollare (e un po' di cablaggio) Il processo più soddisfacente nell'audio per auto. Il risultato è visibile e udibile immediatamente. Non spetta a te incollare un subwoofer in fibra di vetro (la mia prima esperienza ha richiesto 5 settimane, chi impiega più tempo?).
Ho iniziato dal cofano e da quello che c'è sotto (paraspruzzi, paratia interna). Ho rimosso i serbatoi dell'antigelo e del liquido lavavetri, la ruota di scorta, il filtro dell'aria, gli indicatori di direzione laterali e altri piccoli oggetti. E avanti (con lamina NMD). Naturalmente non ho usato il phon con il carburatore aperto e lo sconsiglio.
Sono entrato nel salone. Ho adagiato sopra il serbatoio del gas (non la copertura in lamiera, ma il serbatoio stesso) con un foglio di FPPE e ho incollato le flange su cui è posizionato sopra il coperchio con strisce NMD. All'interno delle fessure tra il serbatoio e le pareti laterali è stato spruzzato dell'agente anticorrosivo e lì sono state aggiunte due toppe macroflex, quanto basta per fissare il serbatoio alle pareti laterali. Avvitato il coperchio (lamiera di ferro) in posizione. Questo è tutto, puoi usare un asciugacapelli. Le priorità nel dimensionamento sono chiare: il rumore proviene in parti uguali dalla paratia, dal pavimento, dai parafanghi anteriori e dal tunnel. La seconda fase riguarda le porte, i lati posteriori, il pavimento sotto e dietro il sedile posteriore. Il terzo è il rivestimento, ecc. spazzatura. Ho già parlato del tetto. Ho incollato la paratia interna del motore e il tunnel del cambio in 2 strati con NMD metallizzato, e il pavimento in 1 strato. Ho raccolto lo strato sopra i buchi (quindi non sono riuscito a trovarli). Quindi un altro strato di NMD convenzionale viene applicato al pavimento, al tunnel, alla copertura del serbatoio, al gradino del sedile posteriore e ai parafanghi posteriori. È meglio incollare forme complesse e difficili da raggiungere in strisce larghe 10 cm, un foglio grande non è adatto. Non essere troppo pigro per rimuovere la scatola della ventola della stufa (fissata con quattro clip), dietro c'è un terreno fertile per il rumore.
Ho incollato un DPI in pellicola da 5 mm sul pavimento, sul tunnel e sulla paratia (la linea principale di isolamento termico. Ho posato il cavo di alimentazione (in una ondulazione di plastica sulla soglia sinistra), l'acustico (sul pavimento sotto il sedile del passeggero) e i cavi RCA ( sul pavimento sotto il sedile del conducente). Per la posa del cavo di alimentazione sotto il supporto esterno del sedile è necessario forare con una fresa piramidale dalla parte anteriore.
A proposito, sulla scelta di un cavo di alimentazione. L'unica cosa che distingue un cavo "karaudio" da un filo borghese industriale è la sua flessibilità. E le vene sono più sottili e l'isolamento è più morbido. La forza e la resistenza al calore sono le stesse. Quindi ho risparmiato sul cavo ricevendo gratis il Pirelli 36mmq (chi non lo sa, lavoro in una modesta impresa edile, e 36mmq è a metà strada tra AWG4 e AWG2).
Ho incollato le porte dall'interno con NMD metallizzato (ho messo gli altoparlanti in un posto diverso), così come i lati posteriori (esterni ed interni) e la porta posteriore. Se qualcuno dei Nivovod è interessato, ecco come appare la porta di una Niva senza finestre (prima di incollarla). Prestare attenzione al foro nell'angolo anteriore superiore, che sarà utile durante l'installazione degli altoparlanti secondo Dimus. Il rullo inferiore per alzacristallo è montato su una staffa al centro della porta; non ci sono cavi nell'angolo anteriore inferiore; puoi tagliarli tranquillamente se necessario. Tuttavia, in generale, la ferramenta interna della porta è debole, come è stato dimostrato dopo che Klaus ha installato gli alzacristalli. Anticorrosivo più macroflex è stato versato nella cavità della portiera e all'interno della cavità sopra il parafango posteriore, come menzionato sopra, lasciando liberi i fori di drenaggio (lo stesso macroflex ha fissato il cavo di alimentazione nella cavità della fiancata posteriore sinistra). A causa del notevole numero di tubi del gas, questo lato destro deve essere trattato con rispetto! Una parte molto esplosiva della Niva è il profilo in acciaio che sostiene il rivestimento delle porte e delle pareti laterali nella parte superiore. Rivettato sul moccio. Ho inserito delle strisce NMD tra esso e il corpo.
Allora, cosa ci fanno i cavi sul pavimento? Bene, ok, ho posato i cavi acustici con un cavo piatto (2 * 2.5 mmq con uno spessore di circa 1.5 mm), e il cavo di alimentazione (36 mmq, e anche ondulato) e RCA sporgono. Ho preso un foglio di DPI da 8 mm, ho tagliato delle fessure sopra il percorso del cavo e li ho incollati. Ora non sporgono. Poi metto sopra un altro foglio di FPPE da 5 mm: tutto, non è visibile. Ecco l'intero processo. A proposito, numerosi strati di pellicola (per lo più collegati a terra) sono probabilmente buoni come schermo.
Ecco il paesaggio finito. Quindi ho incollato i rivestimenti di plastica dall'interno - con i resti di NMD (strisce, materiale solido non è necessario) e DPI sottile (non me ne sono pentito). Lo stesso o approssimativamente lo stesso: lo schienale del sedile posteriore, il cruscotto, la barba, i condotti dell'aria, l'alloggiamento della ventola. Ho steso sul pavimento un normale tappeto domestico (noto anche come tappeto). Non so quanto vivrà. La sostituzione non è un problema. È tutto? oh sì, dobbiamo raccogliere tutto! Ma i kickpanel originali non si adattano al loro posto; lì (e non solo lì) lo spessore del nuovo isolamento è talvolta più spesso e talvolta più sottile di quello originale. Il modo in cui li ho incollati nuovamente è una storia a parte. L'area problematica durante l'assemblaggio è il posizionamento delle scatole dei fusibili (una posizione non descritta nel Kama Sutra). Coloro che sono inclini alla sciatica farebbero meglio a non farlo da soli. KB VAZ: deve dare. Pubblicazione: klausmobile.narod.ru
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