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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Potente convertitore per torcia. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica
Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / illuminazione Lo svantaggio principale dei circuiti di alimentazione LED direttamente dalla batteria è che quando la tensione scende a 2.5 volt, il LED brilla notevolmente più debole o addirittura si spegne del tutto. Questo viene risolto dagli schemi proposti in precedenza (un modulo per l'alimentazione del LED e un circuito per la luce notturna) e molti altri su Internet. Ma hanno anche uno svantaggio: con una batteria nuova, il LED brilla con maggiore luminosità e maggiore consumo di corrente. Allo stesso tempo, l'aumento del consumo di corrente porta ad un leggero aumento del livello di luminosità, questo è determinato dalla caratteristica corrente-tensione del LED, che ricorda la caratteristica di un diodo Zener. Una volta, quando la torcia a LED si è spenta nel momento sbagliato (e di recente ho cambiato le batterie), ho deciso di riorganizzare il blocco LED in una vecchia torcia sovietica con due batterie da 373 (3 volt). Naturalmente, la semplice riorganizzazione non funzionerà, le batterie si fermeranno un po' e la torcia si spegnerà. Si è deciso di inserire un convertitore, ma una cosa sono 1-2 LED con un consumo di corrente di 30-40 mA e un'altra cosa sono 30 LED con una corrente fino a 600 mA. Una grande corrente non è un problema, si può fare. Ma, con una nuova batteria, i LED consumano una corrente superiore a un ampere e si riscaldano terribilmente e, soprattutto, questa corrente non aggiunge luminosità, ad es. è sprecato. Puoi usare microcircuiti specializzati (ce ne sono per 600 mA?), Ma non ce l'avevo a portata di mano, ma non volevo comprarlo finché non è arrivato per posta e in generale, una profonda convinzione che il radioamatore dovrebbe portare entrate o non portare perdite. Pertanto, ho deciso di raccogliere materiali sfusi, che non è necessario acquistare. Il requisito principale è la semplicità e le dimensioni ridotte: è necessario inserirlo in una torcia. Non ho trovato niente di simile su Internet, sembra che una volta ci fosse qualcosa nella rivista Radio, ma non volevo cercare negli ultimi 10 anni e non è un dato di fatto che ci sia quello di cui ho bisogno.
Quindi il circuito, in effetti, è lo stesso generatore di blocchi. VT3 è un transistor di media potenza, su un piccolo radiatore (10x10x2mm). La tensione di saturazione del trasformatore chiave è di 0,3 volt, motivo per cui l'ho scelto. VT1 è solo un amplificatore, in teoria puoi usare un transistor Darlington ed escludere VT1, ma li avevo molto sani o piccoli. VT2 - fornisce, insieme a VD2 e R5, la stabilizzazione del consumo di corrente. Come funziona. Quando la tensione sulla piastra superiore C3 sale a 4 volt, il diodo zener VD2 si apre e la corrente scorre attraverso la base del transistor VT2, si apre e devia la base del transistor VT1, di conseguenza, VT1 e VT3 si chiudono e la tensione su C3 diminuisce. Perché fino a 4 volt? Perché il diodo zener è di 3.3 volt e la caduta della base dell'emettitore è di 0.7 volt. Ma sui LED cadono 3 volt, ad alta luminosità 3.2-3.3 volt. Per questo è necessaria una resistenza R4 con una potenza di circa 0,5 watt (per non surriscaldarsi, in realtà 3 x 0.125). Una corrente di 600 mA (30 pz x 20 mA) moltiplicata per 1.2 ohm darà un aumento di tensione su C3 di 0.72 volt. Quelli. ciò che era necessario. Come un intestino. Ma no, sul resistore viene assegnata una potenza inutile di 0.5 watt. Se trovi un diodo zener da 2.6 volt, puoi escludere il resistore, ma non l'ho visto in natura. Sì, e la stabilizzazione lasciava molto a desiderare e non c'era nemmeno la regolazione della luminosità. Pertanto, dopo averci pensato un po', ho disegnato uno schema leggermente più perfetto. Il circuito ripete quello vecchio, ad eccezione di un transistor ad effetto di campo, un resistore trimmer e un diodo zener da 6 volt. Il transistor ad effetto di campo è selezionato con un canale N con una tensione di interruzione di 2.5-3 volt. Se la tensione al gate supera questa tensione, l'operatore sul campo si aprirà (nello stato aperto, la resistenza è di un ohm) e shunt VT1.
Il livello di trigger è regolato da R5, può anche impostare la luminosità desiderata dei LED. R5 è preferibilmente 10 k o meno, con resistenza elevata, i problemi iniziano con la carica della capacità del gate e la riduzione della luminosità dei LED. R4 ha già una resistenza significativamente inferiore, sebbene tutto funzioni senza di essa e senza R5. È solo che con questo la luminosità viene regolata in modo più fluido ed è possibile utilizzare un interruttore di campo con una tensione di interruzione più elevata. La funzione di un diodo zener da 6 volt è che se si spengono i LED, la tensione di gate può superare il massimo consentito e il transistor ad effetto di campo può essere gettato nella spazzatura, ma li adoro, soprattutto IRFD020 e IRF9020, non li trovo non so perché. Puoi sostituirlo con qualsiasi campo a canale N con un gate isolato e una tensione di interruzione di 2-3 volt. Il circuito mantiene una luminosità abbastanza decente fino a 1.6 volt. A 1.4 volt, i LED si spengono, poiché la base dell'emettitore dei transistor VT1 e VT3 scende di 0.7 + 0.7 = 1.4 volt alle giunzioni. Se meno, non possono più aprirsi. Puoi provare a utilizzare un transistor con un guadagno elevato, ma non un Darlington !!! - ne ha due all'interno con lo stesso schema incluso. Di conseguenza, i LED brillano da tre volt con una luminosità molto decente con una corrente di 0.5-0.6 A, quando la tensione scende a 2.1-2.5 V, il consumo di corrente aumenta a 0.7-0.9 A (e questo è corretto, poiché la tensione è scesa e la luminosità è rimasta la stessa, quindi è necessario aumentare la corrente consumata).
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Commenti sull'articolo: Oh mio Dio Ebbene, perché alimentare un dispositivo di corrente, stabilizzandone la tensione, invece della forza della corrente? Includendo ancora in parallelo, garantendo la corrente irregolare di ciascuno? Per cambiare i LED più spesso? Per trasformare questo dispositivo per uccidere i LED in un circuito funzionante, è necessario accenderli in serie, spostando R4 lungo la catena, ovvero un cavo verso i diodi e l'altro verso terra. La base VT1 è collegata direttamente alla parte superiore di essi, senza diodi zener aggiuntivi con resistori. La resistenza R4 in ohm dovrebbe essere 0.7 / I, dove 0.7 è la caduta di tensione alla giunzione di base VT1 e I è la corrente del LED in ampere. Quest'ultimo per i normali LED è un massimo di 20 mA, ovvero 0.02. Cioè, selezioniamo R4 a 36 ohm, o leggermente più grande, in modo che a causa di una leggera diminuzione dell'intensità della corrente, e quindi della luminosità, possiamo prolungare notevolmente la vita dei LED. Il circuito risulta essere ancora più semplice, nulla si riscalda e, soprattutto, funziona correttamente, senza bruciare il LED e senza convertire quasi la metà dell'energia in calore non necessario. Quando alimentato da una batteria, sarebbe bello aggiungere un taglio per la sua tensione minima consentita, o almeno un'indicazione di uno. Ma questo è un problema separato. Nota Diagrammi. Il commento è stato tradotto a causa di una codifica errata del testo originale.
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