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TRASPORTO PERSONALE: TERRA, ACQUA, AEREO
Catamarano a vela. Trasporto personale
Elenco / Trasporto personale: terra, acqua, aria Prima che i fiumi e i laghi vengano liberati dal ghiaccio, migliaia e migliaia di appassionati di turismo acquatico iniziano a prepararsi per la nuova stagione. Prendono le loro “borse portaoggetti” e i “gonfiabili” dai magazzini e dai garage e portano gli yacht e le barche fuori dai loro rifugi invernali. Chi vive vicino all’acqua o ha a disposizione dei veicoli non si rende conto dei problemi che gravano sulla vita di un amante dei viaggi sull’acqua “senza cavalli”. Quanto puoi trasportare? Solo una “borsa pieghevole” o una “borsa gonfiabile”. E nemmeno in questo caso da soli, perché anche una moto d'acqua compatta necessita di un facchino separato. E anche una tenda, provviste... Cosa dovrebbe fare una persona che vuole stare da sola con la natura? Non su un kayak o un gommone, ma, diciamo, su un catamarano a vela? Cerchi aiuto per raggiungere l'acqua? Ma allora come tornare indietro: cercare di nuovo un assistente? Molte di queste domande possono essere risolte se si utilizza l'esperienza del moscovita D.A. Vakhlamov. Ha proposto un design originale per il catamarano a vela "Tsarevna Frog", che presenta due vantaggi molto importanti. Innanzitutto, è realizzato principalmente in legno di pino, un materiale molto comune in Russia. Ciò significa che “La Principessa” può essere riprodotta in quasi ogni angolo del nostro vasto Paese. Ci sarebbe un desiderio. In secondo luogo, il catamarano è progettato in modo tale da poter essere smontato, trasportato e montato da una sola persona. Il ponte della "Tsarevna" è abbastanza spazioso: può ospitare comodamente un equipaggio di quattro "marinai", l'intera famiglia del progettista. Su richiesta della redazione, Dmitry Ananievich ha parlato della struttura del suo catamarano. Principali caratteristiche tecniche
I ricordi più belli della mia infanzia e giovinezza sono associati ai fiumi tranquilli vicino a Nizhny Novgorod, ai maestosi laghi degli Urali meridionali e, naturalmente, a una barca. A Mosca, guardando le orde di macchine "ringhianti", ho deciso che in condizioni urbane c'era una via d'uscita, perché intorno alla città ci sono molti fiumi e bacini artificiali. Ma cosa dovrei preferire: un kayak? È scomodo sedersi, non c'è abbastanza spazio per l'attrezzatura turistica e si può nuotare solo in acque calme; non è possibile uscire nell'area acquatica del bacino con un'onda ripida. "Gonfiabile"? Puoi persino attraversare l'oceano su di esso. È possibile, ma molto lentamente. Un albero con vela, parabordi e timone aumenterà la velocità, ma la capacità sarà notevolmente ridotta. Una barca fatta di lastre di duralluminio collegate da tessuto gommato? Non sul serio: a causa delle sue dimensioni non ti fanno entrare nemmeno nella metropolitana. Tipo "Avvoltoio" a "ferro di cavallo"? Non discuto: a chi piace cosa. Guida un'auto, trasporta un motore pesante e delle lattine, goditi la velocità. La velocità e il rumore del motore mi impediscono di comunicare con la natura... E poi uno dei miei amici mi ha consigliato: un catamarano! Ho seguito il suo consiglio e dopo un po' avevo a casa una struttura di legno, galleggianti, un albero e una vela.
Il catamarano assemblato, chiamato "Frog Princess", è mostrato nella Figura 2. È abbastanza semplice ed estremamente interessante da usare. La vela da 4 m2 offre una buona velocità con vento moderato e sufficiente sicurezza con vento forte. Quindi non devi preoccuparti dei passeggeri. I “marinai” del catamarano, ad esempio, erano mio figlio di cinque anni, mia moglie, che soffre di idrofobia, e mio suocero novantenne. Se decidi di costruirti un mestiere del genere, non avrai bisogno di particolari abilità di falegnameria o idraulica per questo. Ma saranno necessari tempo, precisione e duro lavoro. Scegli materiale di qualità. È preferito il pino: per i suoi strati di legno uniformi, senza nodi e con un basso peso specifico. Con sufficiente forza ed elasticità. È auspicabile legno stagionato per molti anni in luogo asciutto. Non usarlo crudo: sicuramente "condurrà" e tutto sarà irrimediabilmente rovinato. TELAIO. È consigliabile iniziare da lì. Il telaio è costituito da quattro travi longitudinali - traverse e quattro travi trasversali - travi. Le traverse solide sono troppo lunghe e scomode da trasportare, quindi è meglio realizzarle in due parti. La lunghezza delle parti è diversa, poiché le sottoconnessioni sono fissate agli angoli che le collegano, situate a una distanza conveniente per il vogatore. Progettare attentamente, assicurandosi che non vi siano distorsioni, otto barre con una sezione di 40x40 mm: quattro di esse (lunghe 1340 mm) saranno le parti di prua dei longheroni, quattro (lunghe 1110 mm) saranno quelle di poppa . Preparare quattro angoli in duralluminio 40x40x4 mm lunghi 500 mm. Per collegare le parti delle traverse con gli angoli, avrete bisogno di 16 bulloni M8 lunghi 50 mm con dadi ad alette, rondelle metalliche con un diametro di 20 e uno spessore di 2,5 mm e rondelle ammortizzanti in gomma con uno spessore di 2,5 mm, il cui diametro è uguale al diametro della testa del bullone. Posiziona gli angoli sui traversi: la metà della lunghezza di ciascun angolo dovrebbe coincidere con la giunzione delle loro parti. I ripiani verticali degli angoli dovrebbero essere posizionati in questo modo: sul primo e sul terzo traverso - a sinistra, sul secondo e sul quarto - a destra. A proposito, la giunzione delle parti di ciascuna traversa è allentata, con uno spazio vuoto. Senza di esso, si verificherà una forte compressione nella parte inferiore del giunto sulle onde e l'angolo di collegamento potrebbe strappare i bulloni. Pertanto, durante la realizzazione dei fori, inserire inserti tecnologici in compensato di 4 mm di spessore per creare uno spazio vuoto. Ma non importa quanto ci provi, non sarai assolutamente in grado di praticare fori. Pertanto, per non confondere le parti dei longheroni durante i successivi montaggi e smontaggi, contrassegnarle. Se ti trovi a poppa, la prima traversa sarà a sinistra. Etichetta chiaramente la sua prua: "H1" e la sua poppa - "K1". La seconda traversa è "H2" e "K2". E così via. Segna anche gli angoli di collegamento con i fori realizzati con un trapano: “o”, “oo”, “ooo” e “oooo”. I bulloni non devono adattarsi saldamente ai fori. Da un lato, il legno non trattato si gonfierà sicuramente in acqua e quando si smonta il telaio i fori verranno inevitabilmente danneggiati. D’altro canto i bulloni non necessitano di maggiore libertà, cosa che indebolirebbe la struttura. Per evitare che le teste dei bulloni rompano i galleggianti, queste devono essere “affondate” nel corpo della traversa. La profondità della presa sotto la testa dovrebbe essere uguale alla somma degli spessori delle rondelle metalliche e di gomma e della testa, il diametro - esattamente uguale al diametro della rondella metallica - 20 mm. L'ultimo è obbligatorio incollarlo al legno con resina epossidica utilizzando la forza di un bullone avvitato. Se il nido ha un diametro anche leggermente maggiore, il legno sotto la rondella risulterà ammaccato e si sbriciolerà; se è più piccolo, la traversa si indebolirà notevolmente. Senza una rondella incollata, la connessione si allenterà in una o due stagioni, ma con essa il telaio praticamente non si consumerà.
Pianifica le travi: quattro barre con una sezione trasversale di 75x30 mm e una lunghezza di 1380 mm. Ottimizzarne il peso tagliando obliquamente le estremità (Fig. 3). Posizionare le travi sui correnti e segnare anche: la prima trave dal naso a sinistra è “L1”, a destra è “P1”. La seconda è “L2” e “P2”. E così via. Praticare i fori - lo stesso dei traversi. Realizza le ascelle: arco - con una sezione trasversale di 58x24 mm e una lunghezza di 1010 mm, a poppa - con una sezione trasversale di 45x23 mm e una lunghezza di 770 mm. Etichettateli con alcune etichette.
Attaccare le ascelle alle travi è semplice ma efficace (Fig. 4). Inoltre, vengono utilizzati chiodi normali. Tratta l'unghia con rispetto: è stata perfezionata per secoli. Dove scoppiano i perni in acciaio temprato o in duralluminio, un chiodo di plastica resiste o, in casi estremi, si piega. Naturalmente, nelle figure sopra molto è semplificato. Dai una certa rotondità alle parti che hai realizzato, carteggiale e ricoprile più volte con olio essiccante. Questo, infatti, è tutto ciò che serve per il telaio. Se lo fai coscienziosamente, resistenza e durata sono garantite. Nel corso degli anni di funzionamento della “Frog Princess”, ad esempio, nessuna parte in legno del suo telaio si è rotta o addirittura incrinata. Ritagliare il PONTE dal telone (quello usato per coprire le cassoni dei camion è più adatto). La lunghezza del ponte dovrebbe essere uguale alla lunghezza del telaio più lo spazio per le tasche per i telai di prua e di poppa; larghezza - la distanza tra la seconda e la terza traversa più il margine dell'orlo. Orlare i bordi con un filo duro utilizzando un'ampia doppia cucitura a mano. Cuci due pezzi larghi di telone dal fondo per formare tasche per travi medie. Taglia e segna i fori per i bulloni. Quando attacchi le travi ai longheroni, il ponte dovrebbe essere ben teso. Metti le mutande sul ponte. Gli ARMADIETTI non sono molto diversi dalle normali scatole. È richiesta solo una maggiore precisione costruttiva, poiché durante il trasporto il gavone di prua viene inserito nel gavone di poppa. Il design degli armadietti è lo stesso, i materiali utilizzati non mancano: compensato di 3-4 mm di spessore, doghe di pino con una sezione di 20x15 mm, oltre a piccole viti, colla epossidica, cerniere per pianoforte (per sedile copertine). Le dimensioni del gavone di poppa (più grande) sono 800x285x225 mm. Cuci una copertura in tessuto spesso, al quale cuci elementi di fissaggio sotto forma di anelli e bottoni e un'ampia cintura di tela avvolgente con cinturini trasversali in pelle. Attaccare le cinghie dello zaino a quest'ultimo. Non rimuovere la copertura mentre si è in acqua. Per renderlo morbido su cui sedersi e comodo da indossare, posizionare un foglio di gommapiuma tra il rivestimento del sedile e il rivestimento. Il gavone di prua deve essere facilmente rimosso dal gavone di poppa. Per fare ciò, praticare due fori sui lati e inserire le maniglie ad anello in corda. Cuci la fodera solo per la fodera del sedile. Inserire un foglio di gommapiuma dall'interno e cucire cinghie di cuoio lungo i bordi per il fissaggio all'armadietto. Avvitare gli armadietti stessi agli armadietti con bulloni M6 lunghi 45 mm (dall'impianto idraulico domestico) con dadi ad alette.
Scalmi. Se non riesci a trovare scalmi in metallo fabbricati in fabbrica (quelli in plastica non sono adatti), realizzali tu stesso con aste di acciaio con un diametro di 14 e una lunghezza di 210 mm. Segare ciascuna asta lungo l'asse fino a una profondità di 70 mm, applicare la rondella di rinforzo e raddrizzare le estremità segate come un cervo (Fig. 5). Utilizzare chiodi con un diametro di 4 e una lunghezza di 65 mm come assi di oscillazione dei remi. Al posto delle coppiglie ci sono pezzi di carta millimetrata. Avvolgere il sigillo con un cordone di tessuto su resina epossidica.
Realizzare i CUSCINI (Fig. 6) con tubi di alluminio del diametro di 22 mm. Appiattire le estremità inferiori posizionando degli inserti: piastre di alluminio spesse 7 mm. Fissarli incernierati (ma non allentati, con tensione) con rivetti spessi alle flange verticali degli angoli di collegamento della prima e della quarta traversa (più vicino a poppa). Agli stessi ripiani (più vicini al naso) attaccare allo stesso modo montanti realizzati con tubi di alluminio di sezione rotonda (diametro 20 mm) o ovale. Realizza i morsetti da una piastra di alluminio morbida (ad esempio, dal retro di una slitta per bambini). Nella posizione non lavorativa, i polsini e i montanti sono piegati lungo gli angoli di collegamento.
REMI. La loro struttura è chiara dalla Figura 7. Si consiglia di utilizzare tubi con un diametro di 40 mm con superficie liscia all'interno e all'esterno. I pali per il salto in alto dell'atletica leggera hanno queste qualità. GALLEGGIANTI. Di cosa sono fatti? Non esiste una ricetta unica, dipende tutto da chi ha cosa. Puoi utilizzare un materiale leggero a due strati chiamato "serebryanka", tessuto gommato su base di cotone o chimica, tessuto per tende e persino maniche molto resistenti per pompare aria! I miei galleggianti con un diametro di 400 e una lunghezza di 3600 mm sono costituiti da robusti gusci (il loro tessuto è leggermente più denso di una tenda), in cui vengono inserite palline di gomma o di plastica attraverso le fessure e quindi gonfiate. Questi galleggianti sembrano piuttosto buoni quando gonfiati. Quali sono le qualità positive del design che ho scelto? Leggerezza e affidabilità, poiché le “sezioni” sono molte. Screpolatura? Il materiale ruvido scivola male sull'acqua e lo “trascina” con sé, riducendo la velocità del catamarano. Ed è anche difficile abituarsi a pompare le palle in modo uniforme. A proposito, un “gonfiatore” per materasso non è adatto; è necessaria una pompa più potente, con manometro incorporato.
Se decidi di realizzare tu stesso galleggianti simili, tieni presente che la lunghezza effettiva del pannello del guscio dovrebbe essere 40 mm più lunga di quella nominale (margine di rotazione) e la larghezza - 60 mm (margine di cucitura). Durante il taglio, non dimenticare che i gusci cuciti dovrebbero rastremarsi gradualmente verso le estremità. Pertanto, ritagliare in ciascun pannello quattro cunei a forma di ogiva di prua e di poppa lunghi 760 mm (Fig. 8) e cucirli con filo resistente in più passaggi, lasciando piccoli fori a prua e a poppa per i tubi di gomma delle sfere esterne. Ma prima, assicurati di utilizzare le cuciture di imbastitura per attaccare spessi nastri di sicurezza circostanti alle superfici interne dei gusci (di fronte al centro di ciascuna palla), terminando con nastri, che vengono poi legati alle traverse. Se ciò non viene fatto, se il guscio si rompe, le palline voleranno via come bolle di sapone. E così rimarranno al loro posto.
Il MAST è composto da tre sezioni: superiore, inferiore e centrale (Fig. 9). Questa divisione è conveniente sia durante la produzione che durante il trasporto. Il materiale principale dell'albero sono le barre di pino con una sezione iniziale di 40x40 mm. Per la sezione centrale mantenere il valore di questa sezione su tutta la lunghezza; per le sezioni inferiore e superiore ridurlo gradualmente a 35x35 mm verso le estremità dell'albero. Usando uno scalpello semicircolare, ritaglia il lykpaza (nella parte inferiore - approssimativamente al centro). Preparare strisce spesse 14 mm - rivestimento della guarnizione a labbro per tutta la sua lunghezza. Pianificarli con lo stesso scalpello per completare il profilo del rivestimento e fissarli alle sezioni dell'albero con resina epossidica e viti. Levigare accuratamente il lycpaze ottenuto in questo modo, ottenendo una superficie liscia, quindi la vela non si incastrerà e non si strapperà. E non sarebbe male levigare l'intero albero, dandogli il cosiddetto aspetto commerciabile. Dotare le estremità dell'albero di pulegge per la drizza principale (ruote con scanalatura e assi presi da un set da costruzione per bambini) e la sua sezione inferiore con un boma girevole e un anello per il gancio del boma. Le sezioni del palo sono collegate in un unico insieme mediante staffe in duralluminio angolare 25x25x3 mm e bulloni M8. Dotateli della parte superiore della sezione inferiore e del fondo di quella superiore. Le estremità di quella centrale saranno dotate di tamponi reciproci di rinforzo costituiti da una lastra di duralluminio di spessore 1,5 mm, fissandoli con piccole viti. A proposito, non dimenticare di praticare quattro fori con un diametro di 8 mm nelle staffe (al centro dei ripiani sporgenti) per i moschettoni. Su un catamarano, l'albero con il suo gradino (fondo) è posizionato su un supporto, avvitato ai gavoni dietro il gavone di prua. Pianificare un supporto da un blocco di pino con una sezione trasversale di 65x45 mm (ridurre l'altezza di 45 mm alle estremità a 25 mm) e una lunghezza di 430 mm. Al centro, usa uno scalpello per selezionare una tacca quadrata per il gradino. La profondità della tacca è determinata sperimentalmente: se è poco profonda, durante forti raffiche di vento l'albero salta facilmente; se è troppo profonda, l'albero viene sradicato.
Realizzare il boma (Fig. 10) utilizzando la stessa tecnologia dell'albero: tagliare un blocco di pino con una sezione di 30x30 mm nel senso della lunghezza in due strisce identiche. Pianificare la lycoseam e la fessura della lycoseam. Collegare le assi con la colla e levigare il boma in modo che la sua sezione raggiunga 28x28 mm. Rinforzare la giuntura adesiva con le viti. Dotare l'estremità anteriore del boma di anelli - strisce di acciaio con fori per il collegamento alla parte girevole del boma situata sull'albero, e l'estremità posteriore - di piastre di acciaio per l'unione con il fondo del boma (fissaggio degli anelli e delle piastre - con piccoli viti, non mostrate nelle immagini). Va notato che il perno di alluminio con un diametro di 5 mm che collega il boma alla girella deve adattarsi abbastanza saldamente nei fori degli anelli e liberamente nel foro della girella.
NOK (Fig. 11) è un'estensione staccabile del braccio. Si tratta di una divisione forzata, poiché nel suo complesso il braccio è troppo lungo e scomodo per il trasporto. Strutturalmente, la prua è simile al boma, quindi i passaggi per realizzarla sono gli stessi. La differenza è che la prua è dotata di una piccola puleggia metallica e di una bitta in filo metallico per la bugna della vela.
La VELA (Fig. 12) è ovviamente meglio realizzata con uno speciale tessuto da vela. Ma poiché è molto difficile da ottenere e il prezzo è alto, andrà bene una spessa gomma da cancellare in teak o un altro tessuto resistente. Se la larghezza del rotolo di tessuto è 700-900 mm, i pannelli tagliati da esso devono essere cuciti al centro con false cuciture con pieghe di tessuto di 20 mm in modo che la futura vela mantenga la sua forma. Disporre i pannelli perpendicolarmente all'inferitura. Una delle cuciture deve passare attraverso l'angolo della virata della vela. Tagliare i bordi stretti altrimenti si ammucchiano.
Cuci la vela utilizzando i punti più larghi che puoi trovare sulla macchina, con la tensione del filo più bassa possibile. Nella parte superiore della vela, attaccare simmetricamente una piastra di drizza composta da due piastre di duralluminio spesse 1,5 mm (Fig. 13): prima praticare una serie di piccoli fori lungo il contorno di entrambe le piastre insieme alla vela, quindi cucire con le mani lungo questi fori con un filo spesso. Allungare l'inferitura, realizzando una “gobba” che aumenta l'area della vela. E affinché abbia una certa rigidità, cuci le tasche per l'armatura: tavole lunghe che possono essere realizzate con compensato o righelli da disegno scolastico. L'armatura non scivolerà fuori dalle tasche se queste ultime sono dotate di lacci e legate con nodi di scogliera. Rinforza il bordo dell'inferitura con un'ulteriore striscia di tessuto. Tagliare l'inferitura anteriore e inferiore in modo arcuato in modo che la vela abbia una “pancia” e si formi un profilo, senza il quale il catamarano non navigherà controvento. Rifinisci i bordi delle orze con cuciture larghe 15 mm, cuci loro un lyctros lungo il bordo della vela: una spessa corda di cotone attorcigliata che si adatterà alla lisca dell'albero e del boma quando si issa la vela. La linea va dall'estremità superiore dell'inferitura per tutta la sua lunghezza, poi lungo l'inferitura inferiore e termina alla bugna. Quando cuci il lyctros, cerca di assicurarti che la tensione tra esso e il tessuto sia la stessa e che l'ago fori ciascun flagello della corda.
Il DISPOSITIVO DI GUIDA (Fig. 15) è costituito da una barra del timone, un asse e una pala del timone, che sono supportati su un supporto situato al centro del quarto telaio (a poppa). Il supporto è fissato al telaio con un bullone M6 e un dado ad alette attraverso un angolo, la cui flangia orizzontale è fissata al telaio con viti. Inoltre, il supporto è dotato di tiranti con anelli posizionati su supporti a vite dotati di spesse rondelle in pelle che impediscono ai tiranti di saltare via. Il supporto superiore del cavo è chiaramente mostrato in figura. L'albero di serie è collegato al montante del timone tramite anelli angolari, attraverso i cui fori è infilato un lungo asse rotante in filo. Ogni cerniera è fissata con due bulloni passanti M6, sotto le teste dei quali sono posizionate le piastre in duralluminio. La parte mobile del calcio è rivettata da tre piastre di acciaio, ciascuna spessa 1,7 mm. Se il loro spessore è inferiore, è necessario posizionare tra loro dei fogli di lamina in modo che la pala del timone possa essere inserita liberamente nella scanalatura ad essa prevista. La pala del timone è installata per acque basse e profonde. La seconda posizione gli conferisce un'efficienza significativamente maggiore. Il materiale della penna è un foglio di duralluminio spesso 1,5 mm.
IL DISPOSITIVO DELLA DERIVA (Fig. 16) è costituito da sei componenti principali: una trave, una staffa, uno stabilizzatore del rinforzo della deriva, la deriva stessa e due rinforzi. Realizzare quest'ultimo con pezzi di cavo d'acciaio con un diametro di 2 mm, pezzi di tubo di rame (crimpature) e anelli di fissaggio.
LA TRAVE DENTALE (Fig. 17) poggia sui longheroni interni ed è fissata ad essi tramite la terza fila (contando dalla prua del catamarano) di bulloni M8 degli angolari di collegamento. Realizzalo con angoli in duralluminio 30x30 e 35x35 mm. Prestare particolare attenzione nel segare i fori sagomati per i tenoni di sospensione della staffa della deriva: devono essere precisi.
LA STAFFA DELLA PORTA (Fig. 18) può essere solida, tagliata da una marca di duralluminio di dimensioni adeguate, o composita, rivettata da diversi profili più semplici. Questo non è importante qui. La cosa principale è che le punte della staffa della deriva si adattino perfettamente ai fori a loro destinati nella trave della deriva e che il gancio del raggio mantenga saldamente la staffa sulla trave.
Lo STABILIZZATORE del tirante (Fig. 19) è una parte essenziale del dispositivo della deriva. Garantisce la stessa tensione dei cavi in qualsiasi posizione della deriva. Quindi la deriva resiste efficacemente alle forze trasversali (laterali) che tentano di ribaltare il catamarano in mare. Nello stato abbassato della deriva, i tubi stabilizzatori mantengono i cavi tesi, impedendo alla deriva di spostarsi all'indietro quando la velocità aumenta (il fermo non la consente in avanti) e modificando così la posizione del centro di resistenza laterale del catamarano. Il design dello stabilizzatore è semplice e non necessita di commenti speciali.
PORTINA (Fig. 20). Per il suo rivestimento è più adatto un foglio di duralluminio di 2 mm di spessore. Una scotta del genere renderà la deriva un po' pesante, ma non causerà problemi durante il viaggio. Calcolare le dimensioni della scotta tenendo conto del profilo e della posizione inclinata della deriva. Nel punto in cui è piegato il foglio, selezionare una scanalatura con una lima tonda con un diametro di 5 mm senza manico. Non rendere la scanalatura troppo profonda, altrimenti il bordo anteriore della deriva risulterà affilato, il che è indesiderabile secondo le leggi dell'aerodinamica; Inoltre è possibile la formazione di crepe. Non rendere la scanalatura troppo superficiale, altrimenti non sarai in grado di far fronte alla forma del profilo e sarà impossibile ripetere la piega in questo punto: il foglio inevitabilmente si spezzerà. Ribatti la "coda" della deriva. Fissare la deriva in un morsetto con cuscinetti di compensato e inserire la console: un tubo in duralluminio con un diametro di 30 mm (una sezione di un palo di atletica per saltare). Potrebbe non raggiungere il fondo della deriva. Collega la console e il rivestimento con rivetti. Questo può essere fatto utilizzando long through o co- rivetti a bocca aperta. Per i rivetti corti, inserirli prima dall'interno della console nei fori di una futura cucitura rivettata, quindi inserire un mandrino nella console: un tubo dell'acqua in acciaio di diametro adeguato (dovrebbe adattarsi perfettamente alla console!) e rivettare le estremità sporgenti dei rivetti. Rimuovere il tubo e ripetere queste operazioni sull'altro lato della deriva. Le carenature profilate sono necessarie per garantire che la deriva venga lavata in modo ottimale sia in acque poco profonde che in acque profonde. Tagliare le carenature dalla schiuma, avvolgerle in diversi strati di garza imbevuta di resina epossidica e incollarle sulla deriva. Nota: tra il bordo d'attacco e la carenatura inferiore è presente un piccolo foro di drenaggio attraverso il quale l'acqua che entra all'interno viene drenata dalla deriva, poiché la deriva non è sigillata per semplicità di progettazione. La deriva è collegata incernierata alla staffa della deriva mediante diverse parti intermedie, il cui disegno è chiaramente visibile nella Figura 18, quindi non mi soffermerò su di esse in dettaglio.
Come viene fissata la deriva quando è abbassata è mostrato sopra. Nello stato sollevato, la deriva è trattenuta da un perno di legno inserito nel foro di un'apposita staffa angolare fissata al bordo poppiero del terzo telaio (Fig. 21). Accanto a questa staffa ci sono anche dei fermi incernierati per la scotta del boma e la bitta della drizza principale.
TELAIO RIMOVIBILE (Fig. 22) è un accessorio molto utile per il grande gavone (a poppa). Permette ad una persona di trasportare facilmente il catamarano smontato. La struttura del telaio è qui mostrata senza dettagli, poiché sono possibili anche versioni più semplici. Ruote con un diametro di 220 mm con pneumatici larghi 50 mm - da un carrello da carico. Naturalmente, tali ruote sono un po' pesanti, ma sono più affidabili delle "ruote stupide" leggere che possono guastarsi nel momento più inopportuno. Il telaio è costituito da un albero al quale è avvitato un involucro (profilo a U) che conferisce rigidità all'albero, piuttosto lungo, e da una piattaforma (un rettangolo di lamiera). A quest'ultimo sono rivettati staffe angolari e cinghie. In questa forma, il telaio è fissato al fondo del grande gavone (di poppa) con due bulloni passanti M8 su dadi ad alette.
Inoltre questo armadietto è dotato di un dispositivo girevole non rimovibile nella parte anteriore con una ruota di diametro inferiore. Oggi è difficile ottenere un dispositivo rotante di alta qualità. Quelli in vendita sono belli, ma sono fatti di metallo morbido e non sono progettati per resistere a carichi pesanti. Pertanto, offro un disegno schematico di tale dispositivo e il suo fissaggio all'armadietto (Fig. 23). Ma prima di posizionare il dispositivo di rotazione nella posizione designata, rinforzare il fondo e la parete anteriore dell'armadietto con piastre di acciaio spesse 4 mm. In conclusione, alcune raccomandazioni. Va bene se puoi dividere la costruzione di un catamarano in tre fasi. I risultati di ciascuno di essi ti porteranno gioia. La prima fase è la fabbricazione del telaio, della coperta, dei galleggianti, dei gavoni dei sedili e dei remi. Di conseguenza, hai una barca a remi pieghevole a quattro posti! La seconda fase è l'attacco di un dispositivo di governo e di un albero leggero con un briefock, una vela rettangolare. Ora sei un turista su qualsiasi fiume! E la terza fase, la più importante e difficile: la produzione di una tavola centrale in duralluminio profilato, un albero altamente resistente e la cucitura di una vela aerodinamica. D'ora in poi sarai un velista a tutti gli effetti su un grande fiume, un ampio bacino idrico! Per preparare le valigie per il viaggio, fai un elenco di tutte le parti del catamarano, raggruppate per luoghi da trasportare. Se non c’è, rischi di tornare senza guidare. Presta particolare attenzione alle piccole cose. Separare i bulloni e i perni dei set in sacchetti separati e metterli tutti in un sacchetto. Parti di grandi dimensioni - travi e traverse - sono legate in quattro, avvolte in un ponte di tela e fissate con due cinghie con manico di bambù. Posiziona anche la trave della deriva nella “calza”. Gli angoli di metallo sono in piccole custodie. Metti da parte le parti dell'albero e le chiusure di poppa con le loro estremità metalliche, fissale con tre cinghie con del compensato posto sotto in modo che non penzoli nulla e mettile in una custodia stretta con il metallo rivolto in avanti. Posiziona lì i remi e le maniglie dei remi, inseriti l'uno nell'altro. Prepara tutto il resto a tua discrezione, solo gli strumenti, un kit di pronto soccorso, pezzi di ricambio, un coltello e denaro dovrebbero essere sempre a portata di mano. Inserisci il gavone piccolo (prua) nel gavone grande (poppa) e posiziona al suo interno la tua attrezzatura da campeggio. Posiziona il catamarano smontato sul gavone. Tutti i "posti" di carico devono essere in un certo ordine, coperti con coperture, fissati con cinghie con manici di bambù e fissati saldamente con cinture avvolgenti. In cima, lega la deriva in una custodia con cavi infilati nei "pantaloni" di tela, una custodia con angoli di collegamento e uno stabilizzatore per ragazzi e tutte le altre piccole cose. Completa il tuo bagaglio con uno zaino, perché portarlo con te? Hai dimenticato qualcosa? Andare! Una volta arrivati sul posto, iniziate ad assemblare il catamarano dal telaio, inserendo le travi nelle tasche del ponte. Non avvitare troppo i dadi ad alette: risparmia il legno. Non dimenticate che i galleggianti troppo gonfiati assorbono peggio sulle onde a bordo, non aumentano la portata e possono scoppiare quando il sole “vuole” aumentarne il volume. Inizialmente, montare e smontare il catamarano ti richiederà molto tempo. Non disperate! Solo io ora faccio fronte a questo lavoro in tre ore. Quando vai in gita, ricorda che una persona sull'acqua è più debole di un gatto e deve pagare per il piacere osservando rigorosamente le regole di sicurezza dell'acqua. Un catamarano è un'imbarcazione robusta e affidabile, ma solo se assemblato correttamente. Un catamarano con un galleggiante non attaccato al longherone interno getta in acqua lo sfortunato equipaggio e con un galleggiante non attaccato al lato può fare un overkill e coprirlo con tutta la sua massa. Pertanto, per i bambini e gli adulti che non sanno nuotare, sono obbligatori i giubbotti di salvataggio, preferibilmente gonfiabili a due sezioni. A bordo è obbligatorio anche un salvagente. Per manovrare correttamente una vela, leggere la letteratura pertinente e acquisire abilità pratiche. Le condizioni meteorologiche sull'acqua cambiano abbastanza spesso e in modo drammatico, e in breve tempo. Ricorda che quando la velocità del vento aumenta, ad esempio, di tre volte, la forza aerodinamica della vela aumenta di nove volte! Nel frattempo non hai queste abilità, impara, se succede qualcosa, ad abbassare rapidamente la vela e passare ai remi, sono potenti: la loro leva è vicina alla leva del remo di una barca da regata. Negli ultimi anni, la disciplina sull'acqua è diventata molto più severa e ad ogni partecipante al movimento acquatico è richiesto un comportamento competente. Pertanto non “attraversare” mai la strada davanti a imbarcazioni di grandi dimensioni. La nave passeggeri va molto più veloce di quanto pensi e tu, al contrario, sei molto più lento di quanto pensi. A proposito, per entrare in un grande fiume navigabile è necessario sottoporsi a un controllo tecnico e ottenere un biglietto della nave. E un'ultima cosa. Per innamorarsi del turismo acquatico ci vuole un certo tipo di carattere. Non sempre tutto va bene: a volte si sbagliano le previsioni del tempo, a volte non si calcola la velocità della corrente o la forza e la direzione del vento. Inoltre, le mappe spesso contengono errori grossolani nel chilometraggio e le dighe e le chiuse non sono indicate. A questo proposito, molti preferiranno una tranquilla passeggiata nel parco e un bagno caldo la sera piuttosto che un percorso inesplorato, ma non vivranno mai le esperienze che derivano dall'essere turisti acquatici. Quando tutto intorno è tranquillo e il catamarano scivola silenziosamente sulla superficie dell'acqua, l'anima si riempie di sensazioni sorprendenti. Quelli che incoraggiano i gandolieri italiani a cantare, e Schubert è stato ispirato a creare la barcarolle, uno dei pinnacoli dell'arte musicale mondiale. Ma poi il vento aumenta improvvisamente e sull'acqua annerita compaiono "agnelli" schiumosi. Il catamarano, però, continua la sua corsa fiduciosa tra le onde. Senti questa fiducia, ti viene trasmessa, accendendo l'eccitazione della lotta e la gioia della vittoria sugli elementi. Autore: D.Vahlamov
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