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COSTRUTTORE, PADRONE DI CASA
Cantina sicura. Suggerimenti per il padrone di casa
Elenco / Costruttore, padrone di casa Nonostante l'uso diffuso di frigoriferi elettrici, una struttura come una cantina non rinuncia alle sue posizioni. Soprattutto - in campagna e nelle aree suburbane, dove in questi magazzini compatti economicamente attrezzati con una buona impermeabilizzazione e una ventilazione sapientemente selezionata, non hanno ancora dimenticato come mantenere le condizioni di temperatura e umidità richieste e le condizioni favorevoli per il risparmio di prodotti che non lo fanno marciscono a lungo e non si seccano, senza perdere il loro gusto e odore unici. Tuttavia, se prima una cantina indipendente era la più comune, oggi, per risparmiare spazio, molte persone preferiscono lo stoccaggio compatto di verdure, frutta e cibo fatto in casa, attrezzato sotto una cucina estiva, un capannone, un garage ... In particolare preferisco un'estensione semi-incassata alla parete cieca della casa. Questa è la cosiddetta cantina a muro, assolutamente sicura (Fig. 1). Il suo design ricorda per molti versi la versione popolare dell'estensione della serra. Non c'è da stupirsi: le parti fondamentali in entrambi i casi sono il muro della casa e la minifossa. Ma ci sono anche differenze significative. Nella serra, come sapete, c'è un effetto serra, che impone i suoi limiti a molte caratteristiche dell'edificio, dalla copertura trasparente al profilo a trincea. Il riscaldamento della cantina a parete viene effettuato principalmente a causa del calore (profondo) del suolo accumulato dagli strati superficiali della terra in estate (accumulo di energia solare da parte del suolo) con l'introduzione di un additivo termico ricevuto dal muro di la casa stessa. La temperatura in tale deposito è mantenuta stabile, poiché la conduttività termica del suolo e del muro è bassa. In inverno il calore entra in cantina dal suolo e il freddo in primavera ed estate, poiché il suolo in questo periodo ha una temperatura inferiore a quella dell'aria esterna circostante. Le pareti aggiuntive della cantina da me consigliate sono realizzate con mattoni di argilla rossa ben cotta su una malta di cemento e sabbia. Tuttavia, qui è possibile utilizzare cemento monolitico e lastricato. Le pareti sono intonacate con malta cementizia e dall'esterno sono impermeabilizzate con rivestimento - bitume caldo a due strati. Il pavimento deve essere in cemento, spessore 50 mm, posato su ghiaia compattata. Sovrapposizione - da una spessa lastra con bordi tagliati, su cui viene posato uno strato di argilla accartocciata, e quindi materiale di copertura in due strati. Non è consentito l'uso di legname con crepe e spaccature terminali, che indicano una diminuzione della sua resistenza.
È inoltre impossibile utilizzare materiale che era in uso (proveniente dallo smantellamento di vecchie case, anche apparentemente piuttosto robuste), poiché questo legno è solitamente infetto da spore fungine. Per lo stesso motivo non si dovrebbe utilizzare legname che sia rimasto a lungo a cielo aperto (tre anni o più), così come il legno morto, che di solito è indebolito dai coleotteri del legno e meno durevole in un ambiente umido . Consiglio in ogni caso di trattare il legno scelto per la costruzione della cantina con una soluzione antisettica. È meglio iniziare la costruzione della cantina in piena estate, quando il livello delle acque sotterranee è al minimo. Naturalmente, prima di iniziare i lavori, è necessario preparare tutto il materiale da costruzione necessario per evitare successivamente interruzioni del lavoro. Nel luogo prescelto sarà necessario rimuovere lo strato di vegetazione, quindi effettuare uno scavo di terra di 500 mm o più (la profondità dipende dal livello delle acque sotterranee). Lo scavo migliorerà il riscaldamento della cantina con il calore del suolo. Il terreno selezionato può essere utilizzato per il rivestimento esterno della cantina L'ulteriore tecnologia è in gran parte tradizionale. La base dello scavo viene speronata e ricoperta di 70 - 100 mm (con successiva compattazione) con sabbia grossolana, ghiaia fine, macerie di mattoni setacciati, argilla espansa, ecc. Tale imbottitura proteggerà in modo affidabile la cantina dall'umidità. Sul materiale drenante viene posata una mini-fondazione, sulla quale vengono accuratamente erette tre pareti di mattoni rossi (senza dimenticare l'impermeabilizzazione!) Terrapieno - terra asciutta o torba con semina dell'erba Intorno alla cantina a una distanza di 1 - 1,8 m predisporre un solco di drenaggio. L'altezza della cantina al soffitto è di 1,8 M. All'interno, da un lato del passaggio, sono posizionati i cassonetti a traliccio, rialzati di 100 mm dal pavimento, dall'altro (a una distanza di 500 - 600 mm di altezza) - ripiani . I cassonetti sono realizzati con un'altezza di circa 1 m con un pavimento a stecche per la ventilazione. Per evitare il congelamento della cantina in caso di forti gelate, il soffitto è ulteriormente isolato. Attorno alla cantina è predisposta una scanalatura di drenaggio della profondità di circa 300 mm, che può anche essere riempita con materiale drenante: pietra, mattoni rotti, macerie o sterpaglia di rami staccati dalla corteccia. L'intera cantina è ricoperta di terra e seminata con erba o ricoperta di zolle. Questo aiuta a mantenere una temperatura costante all'interno della cantina. Inoltre, la stessa collina della cantina è spesso utilizzata per piantare piante ornamentali. Come scrisse l'eccezionale scienziato e agronomo russo Andrey Timofeevich Bolotov (1738-1833), una solida cantina "deve essere asciutta e piuttosto spaziosa, in modo che non sia soffocante, ma non dovrebbe esserci un vento fresco (tiraggio) , perché secca le verdure Se, al contrario, è sordo (con aria stagnante, non ventilata) e formaggio, allora le verdure marciscono." Naturalmente, per mantenere un normale regime di temperatura e umidità in cantina, deve esserci una buona alimentazione e ventilazione di scarico. Allo stesso tempo è bene installare due tubi - scarico e mandata, che, per un migliore ricambio d'aria, si trovano a due livelli e, se possibile, in luoghi diversi per evitare di aspirare aria fresca. Il tubo di scarico è posto in alto, appena sotto il soffitto, e il tubo di mandata è posto in basso e ad un'altezza di 500-600 mm dal pavimento. Il movimento dell'aria attraverso di essi avviene a causa della differenza nel peso specifico dell'aria fredda esterna e calda interna, pertanto un tale sistema di ventilazione è chiamato naturale. L'uso di più tubi di scarico di piccola sezione trasversale è indesiderabile, specialmente nelle regioni settentrionali. Inoltre, c'è sempre un ulteriore afflusso di aria esterna attraverso le fessure e la porta a battente che perde. La velocità del movimento dell'aria è maggiore, maggiore è la differenza di temperatura in cantina e all'esterno. I tubi sono realizzati con tavole spesse (30-40 mm), ben montate e ben accostate, sono dotate di valvole (valvole) e serrande per regolare il ricambio d'aria e le condizioni di temperatura e umidità. Per una piccola cantina ci si può limitare a un tubo di ventilazione a due canali (con intrappolamento del vento), per il quale è diviso verticalmente in due canali. Attraverso un canale, l'aria entra nel deposito a parete e attraverso l'altro viene espulsa. Per ogni canale è possibile creare una valvola indipendente. In cantina è utile appendere un termometro per registrare con precisione la temperatura. Ma è ancora meglio installare uno psicrometro, che consente di misurare la temperatura e determinare l'umidità relativa dell'aria, una caratteristica molto importante delle sue condizioni. Ad esempio, la temperatura di conservazione ottimale per le patate va da +2 a +5°C con un'umidità relativa dell'85 - 95%. A bassa umidità relativa, le patate (così come le radici immagazzinate per la conservazione) si seccano. Al contrario, un'umidità troppo elevata può portare alla formazione di acqua di condensa che, unita a temperature elevate, crea condizioni favorevoli allo sviluppo del marciume e alla germinazione prematura dei tuberi. È facile realizzare da soli uno psicrometro: due termometri ad alcool sono fissati fianco a fianco su un supporto comune. La palla di uno di loro è strettamente avvolta da un panno sottile - cambric o garza imbevuta di acqua (preferibilmente distillata); la palla dell'altro deve essere asciutta. Le letture del termometro bagnato saranno notevolmente inferiori a quelle asciutte, poiché l'umidità dalla superficie della palla evapora continuamente e su di essa si consuma calore. Dalla differenza tra i valori dei termometri asciutti e bagnati, utilizzando una tabella speciale (vedere la pubblicazione sopra), vengono determinati l'umidità assoluta e relativa e il punto di rugiada. In casi eccezionali (ad esempio, quando uno psicrometro non è ancora stato installato in una nuova cantina), per la prima volta è possibile determinare "a occhio" l'umidità dell'aria massima consentita. In particolare, è impossibile non notare che con un'umidità eccessiva, le pareti e il soffitto (soffitto) si bagnano, si ricoprono di gocce d'acqua e muffe, e lo strato superiore di patate viene inumidito. C'è un odore di muffa. E questo significa che è ora di agire! E inoltre. Nelle cantine si consiglia di utilizzare termometri non a mercurio, ma ad alcool per evitare pericolosi avvelenamenti se, per negligenza, il fiasco di vetro del "mercuriale" si rompe improvvisamente. Va ricordato che il vapore di mercurio è il veleno più forte e ha la capacità di accumularsi nel corpo umano. Ora su illuminazione e cablaggio. Non va dimenticato che tutte le cantine e le cantine per la conservazione delle verdure sono locali potenzialmente pericolosi dal punto di vista degli specialisti della supervisione elettrica. Pavimenti in terra e cemento, pareti umide, elevata umidità non danno il diritto di utilizzare direttamente la rete elettrica domestica per il cablaggio. Per evitare scosse elettriche, è necessario un trasformatore che riduca la tensione ad almeno 36 V. In assenza di un trasformatore speciale per questo scopo, ad esempio, il "silovik" TVS-180-2 del vecchio TV a tubo UNT-47/50 è adatto senza alcuna modifica. Gli avvolgimenti di un tale convertitore di tensione sono distribuiti equamente su due bobine situate sul circuito magnetico (Fig. 2). Entrambi gli avvolgimenti primari (di rete) sono collegati in serie e tra loro e quelli secondari sono posti schermi con messa a terra (cuscinetti protettivi in ottone). In caso di interruzione della "fase" della tensione di rete allo schermo con messa a terra, si brucia solo il fusibile FU1. In questo caso, l'alta tensione non passa agli avvolgimenti step-down, che soddisfano pienamente i requisiti di sicurezza. Le conclusioni degli avvolgimenti del nostro trasformatore di base sono saldate ai petali con la corrispondente numerazione (su una bobina i numeri sono senza tratti e sull'altro con tratti). Con determinate combinazioni di connessioni, è possibile ottenere, ad esempio, una tensione di 36 volt per l'illuminazione elettrica standard della cantina (ad esempio, per una lampada a incandescenza da 60 watt) e una tensione di 12 volt per il "trasporto". Rimuovere il "silovik" dal vecchio UNT-47/50 è abbastanza semplice. È solo necessario svitare le quattro viti di fissaggio sul telaio metallico della lampada TV, dissaldare i fili multicolori che si estendevano dai cavi del trasformatore e quindi saldarli secondo il nuovo schema elettrico adottato. Un fusibile da due ampere e un interruttore devono essere inseriti anche nel filo di fase del circuito di avvolgimento di rete.
È preferibile fissare il trasformatore su un quadro elettrico, chiuderlo con un involucro messo a terra, collegando sia il circuito magnetico che gli avvolgimenti elettrostatici al terminale "Terra". Non è possibile installare il trasformatore direttamente nella cantina stessa. Il cablaggio elettrico in cantina viene eseguito in modo aperto, su rulli o ancore con isolatori. In questo caso si utilizza un filo con conduttori in rame e doppio isolamento in gomma in una treccia di filo di cotone impregnato di un composto antimarciume. PR e PRG sono considerati i più adatti a questo scopo; in via eccezionale, è consentito utilizzare filo del marchio APR. Le lampadine sono dotate di calotte protettive in vetro, con l'utilizzo di raccordi a prova di umidità. Gli interruttori sono posti all'esterno, all'ingresso della cantina, ad un'altezza di 1,5 M. È vietata l'installazione di prese nelle cantine e nelle cantine. Ebbene, gli ingressi dei cavi elettrici in cantina vengono eseguiti in modo che l'umidità non si accumuli su di essi. Il raccolto viene deposto in depositi puliti e disinfettati, pertanto la nostra cantina dovrebbe essere lavata, ventilata e disinfettata ogni anno (ovviamente prima della deposizione!) Il metodo di disinfezione più accessibile è l'imbiancatura con calce (1 secchio di pasta di calce per 5-6 secchi d'acqua) con l'aggiunta del 10% di rame o solfato di ferro alla soluzione (1 kg di cristalli precedentemente sciolti in acqua calda per 1 secchio della composizione della calce). I punti difficili da raggiungere vengono spruzzati con una pera di gomma. Come disinfettante si può usare anche una soluzione forte di permanganato di potassio, così come un decotto di "sigaretta" (50 g di shag secco o polvere di tabacco per 1 litro d'acqua). Inoltre, per la disinfezione, la cantina può essere fumigata annualmente con zolfo, versandola su una padella calda o teglia con carbone caldo in ragione di: 30 - 60 g per 1 m3 di volume della stanza. Allo stesso tempo, la porta è ben chiusa, le fessure sono coperte con pasta di argilla e si può usare un materasso di cotone o una vecchia coperta per sigillare il portello (se presente). Dopo 1 - 2 giorni la cantina viene ventilata. A volte le regole sanitarie ci costringono a prendere misure più drastiche. Tutte le aree interessate vengono quindi tagliate o ritagliate. La legna rimossa viene bruciata immediatamente, ma non nella stufa o sul posto, per non contribuire alla diffusione dell'infezione. Quindi, entro un raggio di 1 m dalla fonte del danno, il legno, che sembra essere sano, viene rimosso e bruciato. Il resto del legno (sano) viene sottoposto ad un accurato trattamento antisettico con una delle soluzioni più efficaci. Inoltre, tutte le fondazioni temporanee di pareti e zoccoli alla giunzione di travi, staffe e soffitti interessati da un'infezione fungina vengono bruciate con una fiamma ossidrica o un bruciatore a gas (con la stretta osservanza delle norme di sicurezza antincendio!) Ad una profondità di 10 - 20 mm . Il pavimento di terra è cosparso di uno strato sottile (1 cm) di calce soffice. Per distruggere gli insetti che spesso entrano in cantina con le verdure conservate, nonché per combattere muffe e funghi putrefattivi, si possono utilizzare i vapori generati durante lo spegnimento della candeggina. Per ogni 10 m3 di volume della cantina si prelevano 2-3 kg di calce viva, si versa in una cisterna o altro contenitore, poi si riempie d'acqua e si lascia velocemente la cantina. Allo stesso tempo, la porta e il portello (se ce n'è uno nel progetto di questo magazzino) sono accuratamente chiusi, a volte anche ricoperti di argilla per garantire la tenuta. La cantina viene lasciata chiusa per 1 - 2 giorni, dopodiché viene ben areata. Tale trattamento della cantina dovrebbe essere effettuato 2-3 volte con un intervallo di 1 settimana per evitare che insetti e funghi ripristinino la vitalità. Non è consigliabile utilizzare una soluzione di candeggina con una concentrazione superiore al 40% per la disinfezione e la disinfestazione, poiché ciò rischia di acquisire un gusto specifico per i prodotti. Tuttavia, il trattamento con soluzioni altamente concentrate è consentito se in cantina è conservato solo materiale seme. Autore: M.Povalyaev
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