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Esposizione, gamma dinamica, bilanciamento del bianco e zebra

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A. Come "vede" la fotocamera: gamma dinamica

La fotocamera cattura la realtà circostante in modo diverso da come la vede l'occhio umano. Qual è la differenza principale? Nel numero di sfumature di luce distinguibili dalla più scura alla più chiara. Eccoci arrivati ​​al concetto"gamma dinamica". Questa è la differenza tra la parte più chiara e quella più scura dell'immagine che la fotocamera può registrare. In sostanza, questa è la risoluzione della fotocamera in termini di contrasto della luce percepita. Il nostro occhio ha una gamma dinamica molto maggiore di qualsiasi videocamera ( la natura ha fatto del suo meglio, perché la nostra vita dipende dalla visione, e solo la vita dell'operatore dipende dalla qualità delle riprese :)). Ciò significa che con un'illuminazione a forte contrasto, siamo in grado di vedere entrambi i dettagli illuminati dalla luce più brillante , e dettagli in ombra profonda.La gamma di contrasto visibile all'occhio umano, secondo varie stime, va da 800:1 a 1200:1, mentre la pellicola fissa è di circa 100:1, il video è di 40:1.

Immaginiamo di essere in una stanza dove è accesa una lampada da tavolo e la luce del giorno splende attraverso le finestre. Puoi vedere facilmente tutti i dettagli nell'ombra, gli oggetti illuminati da una lampada e l'albero fuori dalla finestra. Se scatti questa immagine con una videocamera, la sua gamma dinamica non sarà sufficiente per catturare sia gli oggetti nell'ombra che i dettagli nelle aree molto illuminate della stanza. Ci saranno dettagli nelle ombre e sovraesposizione nella finestra e dalla lampada, oppure ombre nere e l'assenza di dettagli in esse e una finestra ben dettagliata e un tavolo illuminato.

Questa caratteristica delle videocamere porta al fatto che per ottenere un'immagine bella e dall'aspetto naturale, è necessario ridurre artificialmente il contrasto dell'immagine utilizzando l'illuminazione scenica. Con l’esempio della nostra stanza, dovremmo aumentare l’illuminazione nelle ombre a un’intensità tale che la telecamera “veda” gli oggetti scuri senza perdere i dettagli luminosi nella finestra e nel tavolo.

L'importanza della giusta luce per le vostre riprese difficilmente può essere sopravvalutata, poiché oltre all'aspetto puramente tecnico appena descritto, ce n'è anche uno artistico. Quando scatti, dipingi letteralmente con la luce e questa crea l'atmosfera del tuo film, imposta gli accenti e crea sottili segnali subliminali. In futuro parleremo più in dettaglio delle leggi artistiche su come funziona l'illuminazione scenica, ma ora è importante comprendere il lato tecnico della questione.

B. Esposizione

1. Essence: diaframma, tempo di posa e come influiscono sul risultato

Il parametro di controllo principale durante lo scatto è l'esposizione. esposizione è una combinazione di apertura e velocità dell'otturatore. diaframma determina quanto è aperta l'apertura che consente la luce al sensore/pellicola. estratto determina per quanto tempo il foro è aperto.

diaframma misurato in unità relative (f/2.8, 3.5, 4.5, 5.6 ... 22, ecc.), la cui essenza non è così importante. Ricordatelo e basta più basso è il numero, più grande è il foro e più luce colpisce il sensore.

estratto misurato in frazioni di secondo (1/2 sec, 1/30 sec, 1/250, ecc.). Questa è la quantità di tempo in cui l'otturatore rimane aperto. Per il resto del tempo è chiuso e la luce non raggiunge la pellicola. Se parliamo di fotocamere digitali, non esiste un otturatore fisico e la velocità dell'otturatore viene implementata elettronicamente.

Entrambi questi parametri influenzano la quantità di luce trasmessa al sensore, giusto? Insieme apertura e velocità dell'otturatore - esposizione - controllare il grado di illuminazione del sensore sensibile o della pellicola. Maggiore è l'esposizione, maggiore è la luce che entra nell'inquadratura e più forte influisce sul sensore: più luminosa risulta l'immagine nell'inquadratura. Troppa luce: la cornice è sovraesposta. Troppo poco: sottoluce. Il valore di esposizione ottimale ci regala un fotogramma ben esposto con dettagli ben sviluppati nelle ombre e senza sovraesposizione.

Un esempio di fotogramma sovraesposto (a sinistra), sottoesposto (al centro) e normalmente esposto

Quindi, come utilizzare tutto questo nella pratica? Tutte le fotocamere digitali hanno un built-in esposimetro. Si tratta di un dispositivo che, sulla base di vari principi, calcola il valore di esposizione ottimale per una determinata scena e imposta automaticamente entrambi i parametri (modalità automatica) o uno dei parametri (il secondo viene impostato dall'operatore - modalità priorità dell'otturatore o del diaframma). Puoi sempre vedere il risultato in tempo reale sul monitor della tua fotocamera.

Come scegliere i giusti valori di esposizione? Naturalmente, puoi usare il tuo occhio e giudicare sul monitor se l'esposizione è corretta, ma la velocità dell'otturatore e l'apertura sono importanti caratteristiche artistiche.

Il principale strumento artistico dell'operatore in termini di esposizione è diaframma. Più l'apertura è aperta, meno profondità di campo. Minore è l'apertura, maggiore sarà la nitidezza degli oggetti nell'inquadratura: profondità di campo aumenta al diminuire dell'apertura. Cioè, se vuoi riprendere un primo piano di una persona con lo sfondo sfocato, devi mantenere il diaframma aperto, probabilmente intorno a 3.5 - 5.6 se scatti con un obiettivo APS-C da 50 mm. Se stai scattando un'inquadratura panoramica di un paesaggio e desideri che tutti gli oggetti che cadono nell'obiettivo siano nitidi, allora copri il foro, ad esempio, a f/8 su un obiettivo da 28 mm e scegli la velocità dell'otturatore in modo che la cornice sia esposta normalmente. Oppure utilizza filtri a densità neutra per controllare il flusso di luce, se non desideri utilizzare una velocità dell'otturatore non ottimale per le tue attività.

Come cambia l'immagine risultante estratto? Tutto qui è abbastanza logico e più facile da capire rispetto al problema dell'apertura e della profondità di campo. Parliamo prima della fotografia (ovvero, scattiamo un fotogramma): sarà più facile spiegare l'essenza. La velocità dell'otturatore influisce sulla chiarezza degli oggetti in movimento catturati. Diciamo che stai riprendendo un'inquadratura statica e nell'inquadratura hai un'auto che si muove rapidamente. Con una velocità dell'otturatore di 1/30 s, l'otturatore si apre esattamente in questo momento e l'auto riesce a percorrere una certa distanza. Di conseguenza, le fasi iniziale, finale e intermedia del movimento dell'auto vengono registrate nell'inquadratura: risulta sfocata. Cioè, la velocità dell'otturatore "congela" un certo periodo di tempo e tutti i cambiamenti nella posizione degli oggetti nell'inquadratura avvenuti in questo momento si riflettono nell'inquadratura sotto forma sfocatura movimento. Qui nascono varie possibilità artistiche.

Tempo di posa 1/500 di secondo

Se riprendi un atleta che corre veloce con una velocità dell'otturatore molto bassa (diciamo 1/1000), ogni dettaglio nell'inquadratura sarà chiaro, otterrai un momento congelato della realtà, con particelle di sabbia che volano nell'aria dal impatto di una scarpa da ginnastica, ecc. Ora immagina di posizionare la fotocamera su un treppiede di notte su un'autostrada trafficata e di aprire l'obiettivo per 25 secondi. Le auto con i fari disegneranno letteralmente linee luminose della loro traiettoria nella tua inquadratura e otterrai una strada notturna piena di linee di luce.

Esposizione di circa un minuto

O un semplice esempio: sparare ai getti di una fontana. I getti sono costituiti da molte gocce che si muovono ad alta velocità. Se scatti una fontana con una velocità dell'otturatore di 1/30, ad esempio, la fontana sarà composta da getti monolitici. Se imposti la velocità dell'otturatore su 1/500, i getti si spezzeranno in migliaia di gocce, perché ognuno di essi non ha il tempo di volare nemmeno di un millimetro in 1/500 di secondo e quindi “si blocca” nell'aria separatamente dai suoi compagni.

Tempo di posa a 1/30s (sinistra) e 1/500s (destra)

Ok, abbiamo pensato a un fotogramma (abbiamo discusso della cornice per foto). Quali funzionalità aggiunge? estratto video? Consideriamo un video come una sequenza di fotografie che cambiano a una velocità di 25 fotogrammi al secondo (25 fps è il frame rate standard quando viene mostrata una trasmissione progressiva, cioè non interlacciata, nel sistema PAL). La velocità dell'otturatore standard nel video per 25 fps è 1/50 s. Cioè, ogni fotogramma viene esposto per 1/50 di secondo. Non si tratta di un tempo molto breve e molti oggetti di solito hanno il tempo di compiere un certo movimento, il che si traduce in una leggera sfocatura degli oggetti in movimento nell'inquadratura. Quando il movimento di un oggetto è veloce, si sfoca di più, quando si muove lentamente, si sfoca di meno. Questo motion blur da un fotogramma all'altro aiuta a tradurlo nel video risultante e il video risulta fluido. Questa è una delle differenze tra fotografia e video: probabilmente non saresti così soddisfatto della maggior parte dei fotogrammi fissi di un video di oggetti in rapido movimento, ma quando messi insieme, questi fotogrammi trasmettono bene il movimento.

Cosa succede se scattiamo con una velocità dell'otturatore molto elevata, come 1/250 o 1/500? Ogni fotogramma sarà praticamente privo di motion blur. Se lavoriamo a una velocità di ripresa di 25 fotogrammi progressivi al secondo (lo standard quando giriamo in un paese PAL), otterremo un video con effetto stroboscopico se c'è movimento della telecamera o degli oggetti da riprendere. Questo flash visivo si verifica perché 25 fotogrammi al secondo non sono sufficienti per creare un'illusione di movimento completamente fluida e non c'è alcun aiuto sotto forma di motion blur da un fotogramma all'altro.

Tuttavia, questo non è sempre una cosa negativa. In alcuni casi, questo effetto può essere utilizzato per scopi artistici. Ad esempio, in Salvate il soldato Ryan, Steven Spielberg ha utilizzato tempi di posa rapidi per scene d'azione e, con l'aiuto di un sottile flash, ha trasmesso lo stato di estrema concentrazione e velocità fulminea dei soldati in battaglia, uno stato in cui una persona sotto adrenalina percepisce tutto ciò che lo circonda con maggiore “chiarezza”. Un altro esempio. Quando si scatta per effetti speciali, a volte è necessario che gli oggetti in ogni fotogramma siano assolutamente chiari, in modo che sia possibile ritagliarli dallo sfondo e usarli separatamente, e aggiungere il motion blur in seguito. Quindi viene utilizzata anche una velocità dell'otturatore breve. Ma se non hai un obiettivo del genere, dovresti attenersi alla classica velocità dell'otturatore durante le riprese e, se necessario, ridurre la quantità di luce, utilizzare filtri a densità neutra (una piastra oscurata in vetro speciale).

2. Sensibilità ISO

La pellicola è disponibile in diverse sensibilità. Più la pellicola è sensibile, meno luce è necessaria per ottenere lo scatto. Con la sensibilità, tuttavia, aumenta il rumore parassita che si mescola all'immagine. La sensibilità viene misurata in unità specifiche e esistono diversi standard per la sua misurazione. Oggi lo standard è utilizzato quasi ovunque ISO, quindi opereremo con queste unità. Per una comprensione approssimativa, sulle dita: 80 ISO è una sensibilità bassa e praticamente nessun rumore, 400 ISO è una sensibilità media con un minimo di rumore, la sensibilità 800 ISO e superiore può essere considerata alta.

Le telecamere Prosumer e televisive solitamente hanno una sensibilità specifica e costante che può essere misurata nelle stesse unità ISO. È possibile aumentare la sensibilità del sensore utilizzando il cosiddetto GAIN - amplificazione del segnale. Allo stesso tempo, il rumore aumenta nell'immagine, il che è indesiderabile, ma quando si scatta un reportage a volte non c'è altra via d'uscita.

DSLR и cineprese digitali Hanno la capacità di impostare la sensibilità del sensore entro ampi limiti, il che è molto utile per il lavoro. Inoltre, grazie all'ampio sensore, il rumore anche a sensibilità molto elevata è minimo, il che consente di lavorare con un minimo di luce, il cui valore è difficile da sopravvalutare.

3. Caratteristiche del video digitale (sovraesposizione)

Ci sono alcune caratteristiche di come segnale digitale trasmette valori troppo grandi. Quando abbiamo troppa luce in alcune parti dell'inquadratura, succede questo. sovraesposizione. Nel caso della pellicola e anche del video analogico, tali aree portano all'esposizione completa gradualmente e alcune informazioni grafiche possono essere memorizzate in essi. Nel caso del video digitale, la possibile griglia di valori semplicemente trabocca e l'intera area diventa (condizionatamente) bianca, ovvero con la massima luminosità. Nessuna informazione (dettagli) nelle aree sovraesposte viene conservata. Questa è una limitazione della tecnologia e deve essere presa in considerazione durante le riprese. In generale, nel caso della fotografia digitale, è meglio sottoesporre un po' e poi tirare fuori il risultato durante l'elaborazione, piuttosto che sovraesporre e non recuperare mai l'informazione dalle aree perdute dell'immagine.

4. "Zebra"

Tutte le fotocamere professionali dispongono di uno strumento progettato per aiutarti a giudicare l'esposizione. Sì, puoi vedere il risultato sul monitor della fotocamera, ma dove finisce il bianco e dove inizia la sovraesposizione? Come determinare correttamente l'esposizione corretta di una cornice se il sole colpisce il monitor, ad esempio, o la fotocamera consente di regolare la luminosità e il contrasto del monitor e si ottengono immagini completamente diverse con la stessa esposizione? Dov'è la verità?

E la verità dentro "zebra". Si tratta di una funzione che attiva l'ombreggiatura delle aree dell'immagine sul monitor quando superano determinati limiti di luminosità. Supponiamo che potresti far apparire una croce zebrata quando la luminosità di un'area dell'immagine raggiunge il 100%. Quindi vedrai sempre quali aree dell'inquadratura sono sovraesposte e sarai in grado di prendere decisioni basate su informazioni accurate. Ancora meglio quando è possibile girare su due strisce pedonali contemporaneamente. Uno mostrerà, ad esempio, un livello di luminosità del 70% (è utile portare gli oggetti luminosi a questo livello) e il secondo - 90-100% (oggetti bianchi esposti alla luce solare diretta, abbagliamento, ecc.). Utilizzando questo strumento, sarai sempre sicuro della tua esposizione.

5. Bilanciamento del bianco

La luce può essere di diversi colori. Dipende dalla fonte di luce. La luce di una candela è di un colore giallo intenso, anche le normali lampade a incandescenza brillano di luce gialla, il sole è più vicino al blu. Quindi c'è un concetto temperatura di colore fonte di luce. La temperatura del colore è la temperatura, misurata in gradi Kelvin, di una sorgente nera ideale (sì, sembra un cavallo sferico nel vuoto...) che emette luce di una certa tonalità. Temperatura colore lampada a incandescenza - 3200K (tinta gialla), luce del sole - 5600K (tinta bluastra). All’aumentare della temperatura del colore, la luce cambia da “calda” (giallo) a “fredda” (blu).

I nostri occhi si adattano facilmente alla luce con diverse temperature di colore, quindi difficilmente notiamo la differenza. Tuttavia, la fotocamera ha bisogno di un punto di riferimento: quale luce è considerata bianca? Immagina di riprendere un foglio di carta bianca alla luce di una lampada a incandescenza. Se la fotocamera è impostata sulla temperatura del colore del sole, la carta risulterà gialla. Sappiamo che la carta è bianca, ma è necessario dirlo alla telecamera e darle così un punto di riferimento. Lo facciamo utilizzando la funzione "bilanciamento del bianco".

Bilanciamento del bianco errato (sinistra) e corretto (destra).

Di solito viene fatto in questo modo. Posiziona un foglio di carta bianca (o un cartoncino grigio) sotto la fonte di luce principale (lampada o sole). La fotocamera è puntata su questo foglio in modo che il bianco riempia completamente l'inquadratura. Viene premuto un pulsante e la fotocamera si bilancia e si ottengono i colori giusti.

È anche possibile utilizzare i preset, di solito lo sono 3200K и 5600K rispettivamente per lampade a incandescenza e lampade solari. Ciò è utile quando non si ha tempo per impostare manualmente il bilanciamento del bianco (principalmente nelle riprese di reportage e documentari). Le fotocamere hanno anche una modalità automatica, ma spesso non riesce a far fronte a condizioni di illuminazione difficili ed è meglio non usarla affatto.

Cosa fare quando si hanno sorgenti luminose miste? Ad esempio, la luce solare proveniente da una finestra e una lampada a incandescenza all'interno. Nella maggior parte dei casi, la soluzione migliore sarà portare queste fonti alla stessa temperatura di colore, ovvero appendere enormi gel colorati gialli (filtri morbidi) alle finestre o, più semplicemente, utilizzare un filtro blu su una lampada gialla. Sono possibili soluzioni artistiche che utilizzano diverse temperature di colore della luce e saranno sicuramente nella tua pratica, devi solo non aver paura di sperimentare.

Autore: Alexander Cherny; Pubblicazione: anti-gorod.com

Alexander Cherny è un montatore, regista e cameraman freelance che lavora a Kiev e lavora su pubblicità, video musicali e lungometraggi. Il suo portfolio include lavori per marchi come Tuborg, Chernigovskoe, MTS, Kyivstar, LG, Pepsi, ecc. Alexander mantiene un blog professionale su http://achorny.livejournal.com/, può essere contattato a info@alexcorny.com.

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