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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Miglioramento del momento del saldatore. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica
Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Tecnologie radioamatoriali L'autore condivide la sua esperienza nel migliorare il saldatore Moment. Dopo una semplice revisione, che ha richiesto solo poche ore e ha richiesto una dozzina di componenti radio, è diventato molto più comodo da usare. Molti radioamatori hanno un tale saldatore. La sua caratteristica è chiara dal nome: la puntura si riscalda in pochi secondi. E maggiore è la potenza di riscaldamento, minore è il tempo necessario per raggiungere la temperatura desiderata. Ma durante la saldatura non è più necessaria una potenza elevata: la punta si surriscalda, la colofonia brucia rapidamente e la saldatura è di scarsa qualità. Devi regolare la temperatura manipolando il pulsante di accensione: rilascialo quando il pungiglione si surriscalda e premilo nuovamente quando si raffredda troppo. Con una certa destrezza, la saldatura risulta essere abbastanza buona. È chiaro che questo è molto scomodo e distrae dal lavoro, perché devi monitorare costantemente la temperatura. Avendo acquistato un saldatore Moment di fabbricazione polacca con una potenza di 100 W, l'ho usato raramente. In sostanza, quando era necessario dissaldare o saldare qualcosa una volta, ma non volevo aspettare che il solito saldatore si scaldasse per una singola saldatura. Successivamente, ho iniziato ad accendere questo saldatore tramite un autotrasformatore regolabile integrato nel tavolo di montaggio. La puntura non si è più surriscaldata, ma il suo riscaldamento è stato ritardato fino a diverse decine di secondi. Tuttavia, era ancora molto più veloce che aspettare che un normale saldatore si riscaldasse. Ed è allora che ho pensato di dover combinare il rapido riscaldamento del pungiglione con la regolazione della sua temperatura. Inizialmente ho utilizzato un interruttore convenzionale per questo, con il quale ho collegato il saldatore prima direttamente alla rete (per un rapido riscaldamento), quindi tramite un autotrasformatore in modo che la punta non si surriscaldasse durante la saldatura. Lo svantaggio di una tale soluzione è ovvio: ogni volta, prendendo in mano un saldatore, è necessario raggiungere l'interruttore installato abbastanza lontano da esso. Tuttavia, ho usato il saldatore in questo modo per circa un mese, fino a quando non ho preso sul serio questo problema. L'idea è nata per utilizzare un relè temporizzato in modo che, dopo alcuni secondi di riscaldamento, commuti il saldatore a una tensione inferiore. Invece di un ingombrante autotrasformatore regolabile, era previsto l'utilizzo di un regolatore di tensione trinistor. Ho già iniziato a selezionare una custodia per montare un relè orario con un regolatore di tensione al suo interno. Ma nel processo di questa selezione, soppesando tutti i pro ei contro di questa idea, sono giunto alla conclusione che la staffetta a tempo non è l'opzione migliore. Costruito secondo uno schema semplice, non fornirà una resistenza stabile in condizioni di tensione di rete fluttuante, variazione di temperatura e velocità dell'aria che circonda il saldatore. E non volevo affatto assemblare un dispositivo troppo complicato. Sulla base di ciò, sono giunto alla conclusione che il radioamatore deve ancora commutare il saldatore dalla piena tensione di rete alla bassa tensione proprio nel momento in cui lo ritiene necessario. Ma è meglio installare l'interruttore o il pulsante necessario per questo sul saldatore stesso. E per non tirare i fili da questo interruttore al regolatore di tensione, è necessario montare il regolatore all'interno del corpo del saldatore. Ciò eliminerà la necessità di un alloggiamento separato per il regolatore. Dopotutto, non c'è sempre abbastanza spazio sul desktop di un radioamatore. Per ridurre la potenza di riscaldamento, ho utilizzato un noto regolatore di potenza a impulsi di fase trinistor, includendolo nel circuito di avvolgimento primario del trasformatore del saldatore Moment. Lo schema di un tale regolatore è mostrato in fig. 1. Viene fornita tensione quando la spina XP1 è inserita in una presa di corrente. Poiché l'elettrodo di controllo del trinistor VS1 è disconnesso dal circuito sfasatore dai contatti aperti SB1.2 del pulsante, il trinistor è chiuso, la corrente non scorre attraverso l'avvolgimento I del trasformatore T1.
In questa modalità si accende il LED di segnalazione HL1, segnalando che la spina XP1 è collegata ad una presa in cui è presente tensione, e il cavo di alimentazione, l'avvolgimento I del trasformatore T1 e l'induttore L1 non sono interrotti. Il LED dovrebbe essere rosso e abbastanza luminoso da ricordarti di scollegare l'XP1 dalla presa quando hai finito. I contatti SB1.2 appartengono al pulsante di accensione già nel saldatore. Vengono trasferiti dal circuito primario del trasformatore al circuito dell'elettrodo di controllo del trinistor VS1. Ed ecco perché. Quando si aprono i contatti situati nel circuito con una grande induttanza dell'avvolgimento primario del trasformatore, si verifica un impulso di tensione di autoinduzione, che provoca la scintilla dei contatti, che porta alla loro usura prematura. Nel nostro caso, questo impulso, la cui ampiezza è molto maggiore della tensione nominale di rete, verrebbe applicato sia ai diodi del ponte raddrizzatore VD1 che al trinistor VS1, creando il rischio della loro rottura. Ulteriori contatti SB1.1 (microinterruttore MP3) vengono installati sul pulsante di accensione durante la revisione. Il microinterruttore è fissato con colla a caldo in modo che quando il pulsante viene premuto, i suoi contatti SB1.2 si chiudono prima e solo quando viene premuto ulteriormente, i contatti del microinterruttore si aprono. Alla parziale pressione del pulsante, che ha provocato solo la chiusura dei contatti SB1.2, entra in funzione il regolatore di potenza. Poiché il resistore R1.1 devia i resistori R6 e R3 del circuito di sfasamento attraverso i restanti contatti chiusi SB5, il tri-nistor VS1 si apre proprio all'inizio di ogni semiciclo della tensione di rete e quasi l'intera tensione di rete viene fornito all'avvolgimento primario del trasformatore. Il saldatore si riscalda rapidamente. In questa modalità, la caduta di tensione attraverso il trinistor VS1 è minima, quindi il LED HL1 non si accende, il che indica che il saldatore si sta riscaldando. Quando viene raggiunta la temperatura desiderata, premere il pulsante fino in fondo. I contatti SB1.1 si apriranno, il resistore R6 interromperà lo shunt dei resistori R3 e R5, quindi il ritardo di apertura dell'SCR aumenterà. La potenza di riscaldamento del saldatore diminuirà. In questo caso, il LED HL1 e la spia di controllo del saldatore EL1 si accenderanno con luminosità incompleta. Il trasformatore ronza dolcemente, poiché gli viene fornita una tensione distorta. Tutto ciò segnala che il saldatore sta funzionando a potenza ridotta, a seconda della posizione della resistenza trimmer R3. Premere il pulsante del saldatore in modo che i contatti SB1.2 si aprano e i contatti SB1.1 rimangano chiusi non è facile, sono necessarie formazione e cura. Ma questo è facilitato dal fatto che durante il riscaldamento il saldatore viene semplicemente tenuto in mano, senza essere distratto dalla saldatura. Durante la saldatura, è necessario premere completamente il pulsante e tenerlo in questa posizione, il che non è affatto difficile. Ecco perché il riscaldamento si verifica quando il pulsante viene premuto a metà e la saldatura avviene quando viene premuto fino in fondo e non viceversa. Il funzionamento con un solo pulsante del saldatore consente di aumentare rapidamente la temperatura della punta, se necessario, rilasciando leggermente il pulsante. Quando la necessità passa, il pulsante viene nuovamente premuto fino in fondo e la temperatura scende al valore impostato dal resistore di sintonia R3. Non è necessario regolare questo regolatore con la stessa cura descritta nel mio articolo "Miglioramento del dispositivo per il burn out" ("Radio", 2014, n. 9, pp. 44, 45). L'unica cosa è selezionare la resistenza del resistore R5 in modo tale che quando il resistore di taglio R3 è completamente inserito, la saldatura si scioglie a malapena e quando la temperatura della punta è completamente ritirata, è sufficiente per la normale saldatura. Poiché il regolatore è incorporato nel corpo del saldatore, le parti utilizzate devono essere piccole. Il trinistor PCR606 è prelevato da un'unità di commutazione riparabile da una ghirlanda cinese, le cui lampade si sono bruciate. Naturalmente, diversi SCR possono essere installati in blocchi diversi (di solito PCR406, PCR606, PCR806), ma i loro parametri sono molto vicini, quindi andrà bene qualsiasi servizio utile. Consiglio di sostituire il ponte raddrizzatore RC207 con un ponte della stessa forma rotonda, ad esempio 2W10M, BR810. Tali ponti sono di piccole dimensioni e sono ideali per il montaggio superficiale. Hanno conclusioni piuttosto difficili. Se pieghi i cavi in direzioni diverse, è conveniente saldare il resto del dispositivo su di essi. Naturalmente sono adatti anche altri ponti raddrizzatori, con una tensione inversa consentita di almeno 600 V e una corrente raddrizzata di almeno 300 mA. Il dinistor simmetrico DB3 è stato prelevato dal reattore di una lampada a risparmio energetico difettosa. Può essere sostituito con un DB4 o, se lo spazio lo consente, con un dinistor domestico KN102A, ovviamente rispettando la polarità della sua connessione. Il condensatore C1 è stato prelevato dallo stesso reattore. Al posto del microinterruttore MP3 è possibile utilizzarne un altro di dimensioni adeguate. Come R3, ho utilizzato un resistore di sintonia SP3-1b, praticando un foro con un diametro di 8,1 mm nel corpo del saldatore per la sua parte rotante rotonda con una fessura. Il resistore stesso è stato incollato con colla a caldo all'interno del case. Di conseguenza, si è rivelato molto conveniente (Fig. 2): nulla sporge, non interferisce ed è molto facile regolare la temperatura della punta anche durante la saldatura.
L'induttore L1 contiene cinque strati di filo verniciato con un diametro di 0,6 ... 0,7 mm, avvolto ordinatamente da bobina a bobina su un'asta di ferrite con un diametro di 8 ... 10 mm e una lunghezza di 2,5 ... 3 cm. può metterlo nel saldatore della maniglia. Non ha senso descrivere in dettaglio il posizionamento del regolatore nel corpo del saldatore. Dipende dalle caratteristiche del design del saldatore e dalle parti utilizzate. Le spiegazioni richiedono solo l'installazione del microinterruttore SB1.1 e del LED HL1. A volte il design del saldatore è tale che non è possibile installare il microinterruttore in modo che quando si preme il pulsante dell'interruttore, i suoi contatti SB1.2 si chiudano prima e solo successivamente i contatti del microinterruttore SB 1.1 si aprano. In questo caso, per cambiare la modalità di funzionamento del regolatore, sarà necessario utilizzare un pulsante o un interruttore separato, posizionandolo in un punto comodo da premere con un dito libero (ad esempio il pollice). Per il LED HL1, non ho praticato un foro. Il corpo del mio saldatore è di plastica gialla, attraverso la quale è perfettamente visibile il bagliore di questo LED. Se il corpo del saldatore è opaco, praticare un foro per il LED in un punto tale che sia chiaramente visibile, ma non accechi gli occhi, interferendo con il lavoro. Qualche parola sulla retroilluminazione (EL1 in Fig. 1). Si brucia abbastanza spesso, quindi è consigliabile sostituirlo con un LED bianco. La luminosità della retroilluminazione sarà persino maggiore rispetto a una lampada a incandescenza. Pertanto, quando la retroilluminazione del tuo saldatore si brucia di nuovo, ti consiglio di sostituirla con un LED. È molto facile farlo. Avvolgi la lampada bruciata nella carta e stacca il bulbo di vetro dalla base con una pinza. Pulisci la superficie laterale interna della base dai resti di vetro e colla con cui è stata incollata la fiaschetta. È necessario lavorare con molta attenzione per non tagliarsi con frammenti di vetro, e preferibilmente con occhiali di sicurezza per non ferire gli occhi con frammenti. Saldare un cavo del LED al perno centrale e l'altro al lato della base. L'intera struttura può essere riempita con una sorta di colla per l'indurimento, ma questo non è affatto necessario. Il LED può essere preso di qualsiasi tipo in una custodia trasparente. La tensione dell'avvolgimento III del trasformatore del saldatore è di soli 2 ... 2,5 V. Questo non è sufficiente per collegare direttamente un LED bianco ad esso. Pertanto, è assemblato secondo lo schema mostrato in Fig. 3, raddrizzatore di raddoppiamento della tensione.
Seleziona empiricamente la capacità dei condensatori C2 e C3 controllando la corrente del LED. Installa prima i condensatori da 20uF. Con loro, la corrente attraverso il LED ho ottenuto circa 20 mA. Se questo non è sufficiente, installare condensatori più grandi. Selezionare la corrente con il regolatore acceso in modo che la luminosità della retroilluminazione sia sufficiente per la saldatura. Naturalmente, durante il riscaldamento, la luminosità sarà maggiore, ma ritengo superfluo complicare il dispositivo aggiungendo uno stabilizzatore di corrente, e semplicemente non c'era posto per questo. I diodi KD105B possono essere sostituiti da qualsiasi diodo raddrizzatore di piccole dimensioni con una tensione inversa di almeno 20 V e una corrente raddrizzata consentita di almeno 50 mA. Ad esempio, KD102A, KD103A o KD105 con un indice di lettere diverso. Il moltiplicatore è stato assemblato su una tavola in lamina di fibra di vetro con dimensioni di 30x12 mm. Il suo disegno non è mostrato per la sua semplicità. Se si utilizzano diodi KD102A o KD103A, le dimensioni della scheda moltiplicatrice possono essere ancora più piccole. Puoi posizionarlo in qualsiasi spazio libero nella custodia. Ad esempio, come mostrato in fig. 4. Quando si collega la scheda alla presa, considerare la polarità della lampada a LED prodotta.
Autore: A. Karpachev
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