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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Produzione di circuiti stampati. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica
Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Tecnologie radioamatoriali
Ingredienti: foglio di alluminio. Comprato in un negozio di ferramenta. Esistono due tipi di pellicola: spessa morbida e sottile dura. La lamina spessa viene probabilmente prodotta solo qui, ma la lamina sottile può essere sia nostra che importata. In questo bisogno solo sottile. Ha un lato specchiato e un lato opaco. Se tagli una striscia di tale lamina che misura 1 x 10 cm e provi a tenerla orizzontalmente a un'estremità, la striscia si piegherà sotto il suo stesso peso. Se la pellicola è spessa, non si piegherà in tali condizioni. Nella nuova confezione, la pellicola sottile di solito ha un bordo del foglio seghettato e il rotolo è sigillato in una pellicola trasparente. Stampante laser. Ho usato un HP LJ 6L, ma probabilmente lo farà chiunque. È necessario disattivare tutte le modalità economiche, fare in modo che la stampante renda il disegno più scuro, ad es. utilizzare più toner. È consigliabile far passare la carta attraverso la stampante in modo che sia meno piegata. Da questo punto di vista i primi modelli HP LJ sono probabilmente migliori, sembravano in grado di saltare la carta quasi senza piegarsi affatto. Ferro da stiro. Mettiamo il termostato su un punto (sintetici) e iniziamo a condurre esperimenti per la regolazione fine. Il ferro non deve fondere immediatamente l'immagine creata dalla stampante laser. Cioè, il toner a questa temperatura dovrebbe diventare viscoso da un solido, ma non liquido. Adesivi autoadesivi per la stampa su di essi con una stampante laser. In linea di principio si possono sostituirli con qualcos'altro, ma mi dispiace per la stampante (vedi sotto).Foglio di gomma. Il più liscio possibile, preferibilmente morbido. Ho usato gomma porosa di circa 5 mm di spessore, con uno strato superiore liscio (non poroso). Ora prendiamo un foglio di carta comune su cui stampa la tua stampante. Mettiamo un pezzo di alluminio leggermente più piccolo su di esso, con il lato opaco rivolto verso l'alto, e lo incolliamo con cura ma uniformemente su un lato corto con strisce tagliate dagli adesivi autoadesivi. Non puoi incollarlo con del nastro adesivo, perché nella stampante c'è un forno, sul quale rimarrà il nastro adesivo. La superficie adesiva non deve, ovviamente, sporgere oltre i bordi della carta. Ora riempiamo questa costruzione nella stampante, in modo che il bordo incollato della pellicola venga prima, e costringiamo la stampante a trascinare questo foglio (stampare un file di testo da uno spazio:). Trovo molto difficile rovinare una stampante con la pellicola. Bene, almeno perché c'è molto gesso sulla carta, su cui è disegnato, ed è piuttosto difficile. Bene, puoi riempire la stampante con un foglio come con la carta. Pertanto, la pellicola deve essere incollata saldamente, in modo uniforme, in modo che non si formino rughe. Bene, non dovrebbero esserci spazi vuoti lungo i bordi. Il foglio di alluminio uscito dalla stampante presenta evidenti strisce da tutte le ruote con cui la stampante trascina la carta. Ricorda dove si trovano queste strisce, questi luoghi non funzioneranno, non è possibile fare un disegno accurato su di essi. Forse qualcosa di duro funzionerà, ma non ne avevo bisogno. Ora abbiamo bisogno del disegno vero e proprio della futura tavola. In qualsiasi cosa, praticamente. Se si tratta di un'immagine bitmap, ci saranno problemi con le dimensioni esatte, i pixel saranno visibili, ecc., ma in linea di principio è possibile. Con i formati vettoriali (*.wmf, ad esempio), solo la scala è una seccatura. Amo soprattutto AutoCAD, è facile disegnarci, le dimensioni sono sempre precise, ecc. I punti non incisi (tracce) devono essere neri e non dimenticare che il motivo sulla lavagna sarà rispecchiato rispetto al disegno. La tavola deve essere circondata da una pista larga 2 mm, che non è buona, ma protegge il resto della tavola. Ma lungo questo percorso è conveniente tagliare la tavola in seguito. Potrebbe essere più semplice disegnare la lavagna su un grande pezzo di carta per ridimensionarla e scansionarla. Riempiamo un foglio di carta nella stampante e mostriamo il nostro disegno. Osserviamo che fosse nella scala corretta e nel posto giusto sul foglio. Ora rifacciamo la costruzione da un foglio di carta, un foglio e una striscia adesiva, con la differenza che ora sappiamo dove sarà il disegno, ed è necessario un piccolo pezzo di pellicola. Ci deve essere della carta pulita sotto la pellicola, altrimenti la pellicola si attaccherà alla carta con il rovescio. Stampiamo il disegno della tavola e lo esaminiamo attentamente. Sicuramente da qualche parte un matrimonio si è rivelato a causa di un foglio irregolare, un granello, ecc., Nel qual caso è meglio stampare di nuovo tutto, su un nuovo pezzo di foglio. Se l'intero disegno è uscito e si è allungato, probabilmente lo hai stampato non sul mascherino, ma sul lato liscio della pellicola. Bene, quando tutto risulta corretto ed efficiente, taglia con cura la pellicola dalla carta. Ora mettiamo un foglio di gomma su una superficie resistente al calore, mettiamo un foglio su di esso con il motivo rivolto verso l'alto e lo copriamo con un pezzo di foglio di fibra di vetro accuratamente pulito, lamina verso il basso. Mettiamo sopra un ferro caldo e lo premiamo con qualcosa di pesante. Io ho usato una confezione da 16 kg di piastrelle di ceramica :) Dopo 5 minuti togliamo con cura il ferro, ma al suo posto mettiamo qualcosa di freddo e pesante, ma con il fondo piatto. Ho messo tutti lo stesso pacchetto di piastrelle. Dopo 10 minuti, la struttura si raffredderà finalmente, quindi la fibra di vetro con la pellicola aderente verrà incisa. Un sottile foglio di alluminio viene inciso molto rapidamente nel cloruro ferrico, lasciando, tuttavia, alcuni brandelli che impediscono al rame di essere inciso normalmente. Pertanto, la tavola deve essere lavata con acqua, allo stesso tempo è possibile osservare la qualità del motivo risultante e, se necessario, ritoccare. Se i cingoli sono lubrificati, hai rimosso con noncuranza il ferro o hai applicato un carico freddo su di esso. Se le tracce mancano da qualche parte, il ferro è troppo freddo o il gas rilasciato durante l'incisione dell'alluminio ha strappato l'alluminio insieme alla vernice. Se i binari si allargano, il ferro è troppo caldo o l'asse è stata riscaldata per troppo tempo. Bene, dopo l'incisione, avrai una tavola unilaterale. Come sincronizzare il disegno sul secondo lato, se è necessario, non lo so ancora. È più facile creare due schede e incollarle con cartoni inversi.La precisione che ho ottenuto era di 0.3 mm, anche se questa non è precisione, ma in qualche modo è chiamata in modo diverso. I percorsi o gli spazi tra di loro sono già (enfasi sulla prima sillaba) 0.3 mm si ottengono con difficoltà. Ad esempio, ho realizzato una piccola scheda su cui poggiano SOIC con un numero diverso di gambe ed elementi chip e la precisione si è rivelata abbastanza sufficiente. Metodo 2: Realizzazione con una stampante laser È vero, esiste un modo ancora più semplice per realizzare pannelli con un passo di 1.25 mm, la carta con una sorta di rivestimento lucido viene utilizzata come supporto, viene venduta nei negozi alla pari della normale carta da ufficio, in pacchi grigi così antiestetici di 250 fogli. È piuttosto sottile, un lato sembra rivestito e l'altro lato ha un po' di lucentezza. Naturalmente c'è un restringimento termico, ma è accettabile. Quindi, sto realizzando sciarpe su OrCad PCB 4.42 (386+), puoi immediatamente stamparlo su qualsiasi HP LaserJet (ci sono opzioni per uno specchio, un negativo, ecc.), ma stampo su un file (300 DPI), e poi lo converto in PCX con la lozione HP2PCX (era nel kit PaintBrush 4.5), e poi compongo un foglio di più fazzoletti con un grafico qualsiasi. editore. Successivamente - il solito processo di stampa (preferisco lo stesso PB4.5 - semplice e uno a uno) su uno strato lucido, un passaggio è sufficiente se il cartone è fronte-retro, entrambi i lati dovrebbero essere sullo stesso foglio per evitare forti disallineamenti a causa della diversa carta termoretraibile. A proposito, se lo esegui con un foglio bianco su un laser prima della stampa, questo problema tecnico tende a zero. Quindi la tavola senza grasso viene posizionata su una superficie piana, con l'impronta rivolta verso il basso in alto. Il tutto viene pressato con un ferro da stiro riscaldato alla temperatura della crepe de chine (chiedete alle signore), si passa prima attraverso un sottile panno di cotone asciutto, quindi si liscia delicatamente la carta fino a quando il toner non aderisce completamente alla tavola, quindi non resta indietro. Quindi la tavola si raffredda, bisogna immergerla in acqua riscaldata a circa 40 C, tenerla lì per un paio di minuti (si vedrà come la carta si affloscia), tutto si stacca facilmente, il resto viene semplicemente arrotolato verso l'alto con il dito. Grazie al rivestimento, sul cartone non rimarranno pelucchi, come con la carta normale, quando il cartone si asciuga, è possibile vedere che uno strato biancastro della carta rimane sopra lo strato di toner. Se la tavola è a doppia faccia, prima vengono allineati entrambi i pezzi di carta sui lati, in eventuali punti liberi opposti vengono praticati due fori tecnologici con un ago, il primo lato della tavola viene “stirato” come al solito, quindi forato secondo le specifiche. risp. con un trapano sottile, e d'altra parte, lungo di esso, alla luce, si unisce con un pezzo di carta sull'altro lato, che può essere fissato, e poi “levigato” allo stesso modo del primo lato, non ci sarà alcun danno alla parte opposta. Naturalmente, bagnare la tavola quando entrambi i lati sono già levigati. Tutto questo è stato avvelenato con FeCl3 e mischiato con idroperite senza problemi. Tutto questo è stato controllato anche su Getinax, non ci sono sbucciature dei binari. Dopo l'incisione, foro, OrCad è configurato in modo che durante la stampa rimangano dei punti non verniciati all'interno dei tamponi, che dopo l'incisione saranno invece della punzonatura. Il risultato è stato una linea larga 1 pixel a 300 DPI; ovviamente era un po' più larga, ma il fatto è ovvio. Ho sentito che le persone usavano la pellicola fluoroplastica invece della carta, ma non mi hanno detto dove trovarla. Metodo 3: Realizzazione con una stampante laser Un altro modo. Ferro da stiro. Uso un normale vecchio ferro da stiro elettrico con termostato, metto il regolatore su "lino". Stampante laser o fotocopiatrice con toner monocomponente. HP LJ3P e LJ4L sono stati testati con successo completo, non è successo nulla con le fotocopiatrici QMS e Mita: lo strato di toner è molto sottile. Quando si stampa da Windows, ho impostato il contrasto al massimo, mentre lo strato di toner si sente facilmente con un dito. Non l'ho provato con le cartucce ricaricate, anche se secondo le mie osservazioni a volte danno uno strato di toner ancora più spesso. Carta vetrata fine, benzina raffinata o acetone per lo sgrassaggio. Carta. Uso fogli della rivista Stereo&Video. È carta patinata molto sottile. La vernice di stampa non interferisce. L'ho provato anche su normale carta calandrata, ma risulta disgustoso. Il gesso finlandese (~80 g/mXNUMX) sembra adatto, ma si assorbe troppo lentamente. Processo: un disegno invertito a specchio della tavola viene stampato su gesso sottile. La fibra di vetro viene tagliata per adattarsi alla tavola con margini di almeno un centimetro su ciascun lato e pulita con carta vetrata con movimenti circolari. Il compito principale è coprire l'intera superficie del rame con micrograffi in modo che sembri opaco. Dopo la carteggiatura, sgrassare accuratamente e contemporaneamente rimuovere tutta la polvere, anche i graffi. La fibra di vetro viene posizionata con il rame sul toner e la carta viene avvolta e fissata con nastro adesivo in modo che non si sposti se schiacciata. È necessaria una leggera tensione, ma un serraggio eccessivo è dannoso. A volte è utile avvolgere il sandwich risultante con un altro foglio di carta da lettere per ridurre la probabilità che la carta con il toner "cavalchi" sotto il ferro. Il supporto viene posizionato con il lato del toner rivolto verso l'alto. Su di esso viene posizionato un ferro riscaldato con una pialla per 20-30 secondi, in modo che la fibra di vetro si riscaldi. Quindi, con il bordo di un ferro da stiro esercitando una pressione moderata (qui occorre riempire sperimentalmente la mano), si passa accuratamente più volte l'intera superficie. Se si strizza il toner si sparge ai lati e il disegno risulterà sbavato; se non lo si strizza potrebbe non attaccarsi. Mi ci vogliono circa 10-10 minuti per realizzare una tavola di 2x3 cm. Dopo che si è raffreddata, la tavola viene posta in acqua tiepida per 20-30 minuti, dopodiché la carta imbevuta viene facilmente rimossa, lasciando il toner sulla tavola e lo strato di gesso sul toner. Se la carta è diventata acida e si è ridotta a brandelli, è possibile arrotolarla sott'acqua con la punta di un dito. Normalmente il toner che aderisce è difficile da graffiare anche con un'unghia, quindi se ti cade qualcosa sotto il dito significa che non ti sei riscaldato o non sei arrivato al punto). Lo strato gessoso sulla superficie del toner svolge il ruolo di una maschera aggiuntiva che chiude i pori del toner, ma se non è imbevuto può anche chiudere i fori per la successiva foratura (io lo faccio sempre, perché poi elimina punzonatura). Asciuga senza riscaldamento, il toner tende a cadere se la tavola bagnata viene asciugata sotto una lampada o con una batteria. Gli errori di stampa vengono firmati con pennarello indelebile. È utile prendere in anticipo tutti quelli esistenti, disegnare con loro delle strisce su un pezzo di fibra di vetro non necessario e gettarle nel cloruro di ferro. Circa la metà dei marcatori che ho riscontrato con un odore caratteristico di qualcosa come il toluene sono abbastanza buoni per questo. In ogni caso lo tengono per circa 5 minuti, se non lo strofini. A proposito: mi appaiono degli errori di stampa su un massimo di una scheda su 10). Se uno strato gessoso ha coperto i fori da qualche parte (questo è chiaramente visibile su una tavola asciutta), puoi rimuoverlo con cura con un ago. Inciso in una soluzione riscaldata di cloruro ferrico. La soluzione deve essere abbastanza concentrata, verso ad occhio un volume di cristalli con due parti di acqua bollita calda (60-70 gradi) e dopo completa dissoluzione filtro... Non imposto mai la temperatura sopra i 50 gradi, già a 40- 50 l'incisione richiede solo pochi minuti e con una soluzione più calda il toner potrebbe galleggiare. Non è consigliabile strofinare la tavola con un batuffolo di cotone, è meglio muoverlo, ma bisogna assicurarsi che non siano rimaste bolle d'aria sulla superficie... Dopo l'incisione, il toner viene rimosso con qualcosa (I solvente per unghie usato o aerosol Flux-Off). Successivamente viene forato, tagliato e così via, come al solito. Controllato, funzionante. Se il cloruro ferrico non viene avvizzito, non viene quasi mai avvelenato. Le tracce più strette di 0.5 mm potrebbero non funzionare; di solito le realizzo intorno a 0.8 mm. Semplicemente non ho provato a realizzare schede a doppia faccia - non era proprio necessario, anche se non escludo che con una certa precisione e un attento allineamento dei fogli alla luce prima di posizionare il PCB tra di loro, sarà possibile realizzarli anche loro... L'unica cosa è che non riesco a immaginare come sistemarlo in questo caso (forse sottili strisce di nastro biadesivo sui margini). Disegniamo con un plotter rapidograph 0.3 mm ad una velocità di circa 5-7 cm/sec. Come inchiostro ho provato di tutto (zapon, bitume, smalto nitro), optando per colofonia alcolica satura. L'unità di disegno del plotter ha eliminato la molla di pressione, ma l'ha resa più pesante, altrimenti le tracce precedentemente disegnate si graffiavano. Prima di disegnare sgrasso la tavola prima con acetone e poi con alcool. Non chiedere perché, ma influisce sul risultato. E niente pelli. Dopo aver disegnato, lascio asciugare per un’ora o, se non ho abbastanza pazienza, mi aiuto con un phon industriale. Incido in una cuvetta verticale 3x40x40 cm con una soluzione calda (~50 gradi) di cloruro ferrico. Sul fondo della cuvetta è presente un tubo di plastica con numerosi piccoli fori. Fornisco aria per la miscelazione. Tempo di attacco 5-7 minuti. In generale, si è notato che più sottile è la lamina sul pannello e più concentrata è la soluzione, migliore è il risultato. Cioè meno sottosquadro. I migliori risultati si ottengono utilizzando il laminato in fibra di vetro importato. La risoluzione è migliore di 0.012 pollici. Circuiti stampati con fotoresist Ci sono lattine dell'azienda tedesca CRAMOLIN con la scritta POZITIV. Questo è il fotoresist. Il processo è incredibilmente semplice: prendiamo un sigillo, lo innaffiamo da una bomboletta spray, lo asciugiamo per 15-20 minuti... poi lo prendi e stampi il sigillo stesso su una pellicola trasparente per lazarnik (puoi farlo direttamente da PCAD) , metti la pellicola su uno strato essiccato di questo resist - e sotto un riflettore da kilowatt (una lampada come questa per i fotografi) per 30-35 minuti. Quindi rimuovi la pellicola (una specie di negativo fotografico) e il sigillo in una soluzione di potassio caustico (per fortuna viene venduto nello stesso posto della bomboletta spray stessa): ciò che è illuminato viene lavato via e ciò che rimane è ciò che rimane. In breve, la precisione e la larghezza delle linee non sono peggiori rispetto alla stampa di fabbrica. Metodo 1: disegno di circuiti stampati In generale, è più conveniente disegnare non con una siringa. Prendiamo una bottiglia di plastica morbida, ad esempio, da sotto la colla, chiudiamo un tubo abbastanza rigido con un diametro di 3-4 mm e una lunghezza di 15-20 cm nel coperchio (io ho usato un tubo di plastica + un pezzo di l'asta di una penna stilografica), mettiamo un ago alla sua estremità (in modo affidabile :) da una siringa. Per prima cosa tagliamo l'ago ad angolo retto. Con una mano premiamo sulla bottiglia, con l'altra disegniamo. Quando la bottiglia viene rilasciata, la vernice viene aspirata nell'ago: non ci sono gocce / macchie. Pittura - Smalto EP52 o simile, diluito secondo necessità. Dà una traccia molto densa e uniforme ed è facilmente lavabile via (non si dissolve, cioè si stacca con un film) dopo l'attacco con alcool / acetone, solvente /. Dopo il lavoro, l'ago viene chiuso con filo d'acciaio fino alla prossima volta, non si asciuga a lungo. Metodo 2: disegno di circuiti stampati 1. Reisfeder da un ago sottile (intramuscolare) da una siringa (accorciare leggermente e carteggiare la punta) e un'asta ben lavata da una penna a sfera (senza unità di scrittura, solo un tubo). Il tubo viene "spinto" al posto dell'ago, con il quale viene inserito nella siringa. A differenza del vetro, non si sbriciola né graffia la tavola. 2. Un'altra opzione simile: una siringa monouso con ago senza stantuffo Il vantaggio è un grande serbatoio, riempilo una volta e aspira quanto vuoi. Mi sono stancato di disegnare: ho bloccato il pistone e ho spremuto i resti della vernice nella fiala. Ancora una volta, è facile lavare l'ago con acetone usando lo stesso stantuffo. 3. L'opzione più semplice e veloce (forse non la migliore) è lo scotch. Lo uso sempre: la tecnologia è banale - la tavola è ricoperta da uno strato di nastro adesivo (non tutti i tipi sono adatti!), Quindi, secondo il modello applicato da qualcosa, le tracce sono cerchiate con un coltello affilato o un bruciatore caldo (con un elemento riscaldante appuntito). È molto più conveniente delineare con quest'ultimo, quindi le aree non necessarie vengono semplicemente rimosse e il resto - in una soluzione di cloro. Dopo l'incisione, viene semplicemente rimosso uno strato di nastro adesivo e la tavola finita. 4. Disegnano anche con un pennarello per vetro, scrivendo nodi da penne a sfera (dopo aver rimosso la palla con un ago), un fiammifero, una penna (oggetti d'antiquariato), una stampante, pennarelli indelebili (non tutti, ma ci sono appositamente progettati per questo ). Per il disegno vengono applicati i disegni: vernice nitro, toner, inchiostro, vernice bituminosa. Personalmente uso lo smalto per unghie: è perfettamente lavato via con acqua calda. Voglio condividere un consiglio per accelerare l'incisione. A quanto ho capito, non tutti lo sanno. E se al posto del tuo cloruro ferrico preferito prendi:
Rimozione e installazione del microchip 1. Asciugacapelli e saldatore affilato. A volte puoi farlo solo con un asciugacapelli. È possibile in un altro modo: prendiamo un ago da una siringa (di diametro adeguato), smussiamo con cura la punta - e andiamo avanti: dopo aver riscaldato la saldatura, con un piccolo sforzo, mettiamo l'ago sulla gamba della microcircuito (o qualsiasi altro componente) e ... tutto. Questa procedura è per ciascuna gamba. Poi tutto cade da solo. 2. Aspirazione. Trova un sottile tubo di gomma e mettilo sulla punta di plastica del dispositivo di aspirazione, che non viene premuta saldamente sull'area riscaldata. Premere saldamente sulla traccia e sulla punta di saldatura, quindi pompare fuori. Pompa lo stagno alla volta da vari punti difficili. 3. I microcircuiti planari possono essere saldati infilando un filo sotto una fila di gambe e fissandone l'estremità su un lato. Poi ne prendiamo un altro e, scaldando le zampe, allontaniamo il filo dal microcircuito. 4. Se la scheda o la base stessa non sono necessarie, è possibile dissaldare il microcircuito riscaldando la scheda su un fornello elettrico o un bruciatore a gas, non dal lato delle parti. Ci vuole abilità. Un metodo molto conveniente per rimuovere tutte le parti dalla scheda. Pubblicazione: radioradar.net
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