Isole Canarie. Miracolo della natura

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Isole Canarie. Miracolo della natura

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A ovest della costa del Marocco, nell'Oceano Atlantico si estendeva per quattrocentocinquanta chilometri da ovest a est, una cresta di sette isole vulcaniche. Questo arcipelago, accogliente, pittoresco e vario, è stato chiamato fin dall'antichità le Isole Canarie. Un nome così non molto piacevole (canis in latino - "cane") fu dato alle isole dal famoso scienziato romano Plinio il Vecchio, il quale affermò che su di esse presumibilmente vivevano enormi cani. Successivamente si è scoperto che il grande naturalista aveva torto, ma il nome ha già messo radici. E sebbene alle fertili isole al largo delle coste africane siano stati dati in tempi diversi molti altri nomi più romantici: "Isole dell'eterna primavera", "Isole incantate", "Isole dei Beati", "Champs Elysees" e persino "Giardini di le Esperidi", tuttavia, sulle mappe queste isole rimangono ancora oggi sotto il primo nome di "cane".

Isole Canarie

Abitato e sviluppato da persone cinquemila anni fa, l'arcipelago divenne noto ai Fenici nell'XI secolo a.C. Mille anni dopo, i romani sbarcarono qui e nel XIV secolo apparvero le caravelle spagnole al largo delle isole. Cento anni dopo, spezzata la resistenza dei Guanci locali, la Spagna si impossessa finalmente dell'arcipelago, che tuttora le appartiene.

È chiaro che nei cinquecento anni di sviluppo economico delle Isole Canarie da parte degli spagnoli, la natura dell'arcipelago è cambiata in molti modi.Fortunatamente molte isole, a causa del terreno montuoso, si sono rivelate scomode per la creazione di piantagioni , e la loro flora e fauna non hanno sofferto così tanto.

L'isola più famosa, più grande e più visibile (nel vero senso della parola) delle Isole Canarie è Tenerife. La sua principale attrazione - il vulcano Teide, che svetta a tremilasettecento metri sul livello del mare - è visibile dai velieri a quasi duecento chilometri di distanza.

I vaghi contorni di un'enorme montagna, che ora appare ora scomparendo nella traslucida foschia della foschia mattutina, agivano sull'immaginazione dei navigatori dei tempi antichi. Il picco del Teide fu ammirato da Columbus e Cook, Bellingshausen e Humboldt. E nel gennaio del 1832, la nave inglese "Beagle" si avvicinò alle coste dell'arcipelago, sulla quale il giovane naturalista e futuro creatore della teoria dell'evoluzione, Charles Darwin, partì per il suo famoso viaggio intorno al mondo. Ecco cosa ha scritto nel suo diario:

“Il XNUMX gennaio siamo arrivati a Tenerife... La mattina dopo abbiamo visto come il sole, emergendo da dietro le bizzarre rocce dell'isola di Gran Canaria, ha illuminato improvvisamente la cima di Tenerife, mentre le parti basse dell'isola erano ancora nascoste dietro nuvole ricciute. Quello è stato il primo di quei giorni meravigliosi che non dimenticherò mai".

La prima eruzione conosciuta del Monte Teide avvenne nel 1492, proprio l'anno in cui Colombo visitò Tenerife. Il vulcano ha poi mostrato la sua attività più di una volta: ha eruttato nel 1706 e nel 1909. La funicolare oggi permette al viaggiatore di salire facilmente fino al bordo del cratere e di guardare nella nera e cupa conca vulcanica, sul cui bordo si erge un giovane cono cresciuto nel 1909.

La vasca, che porta il nome espressivo di Caldera de las Cañadas ("caldera degli abissi"), stupisce per le forme bizzarre di colate laviche solidificate e minerali di vari colori, tra i quali spuntano qua e là fiori di tahinastes, simili a enormi candele.

Sebbene la maggior parte dell'isola sia stata a lungo trasformata in piantagioni di banane e aranceti dagli spagnoli, nel nord-est di Tenerife, vicino alla sua capitale, Santa Cruz, è stata preservata una vasta area forestale, che occupa i pendii montuosi al largo della costa. Nel clima secco e caldo delle Canarie, questa foresta fitta, cupa e fresca, in cui crescono fianco a fianco pini delle Canarie, alloro e betulle del nord, sembra un'oasi verde accanto alle spiagge calde e ai pendii rocciosi aridi del Teide . Ai margini della foresta, una strada di montagna a serpentina conduce a un'area aperta, a un'alta scogliera costiera - Pico de Inglés. Dalla sua altezza chilometrica, il viaggiatore ha una vista sulle infinite distanze oceaniche e sulle spiagge dorate, sulle alte scogliere e sui verdi boschi della costa.

Se Tenerife, con il suo clima mite e caldo, è chiamata "l'isola dell'eterna primavera", allora la più orientale delle isole Canarie, Lanzarote, sarà giustamente chiamata "l'isola delle montagne sputafuoco". Su questa piccola isola, lunga sessanta chilometri e larga quindici, la natura ha riunito ben trecento vulcani!

L'ultima eruzione dell'isola risale al 1824. Poi, lungo la linea di faglia che attraversa l'isola, uno dopo l'altro, sorsero tre vulcani che iniziarono a emettere cenere e lava contemporaneamente: Tao, Tinguaton e Negro. Ma questo quadro formidabile non poteva competere con la tempesta di fuoco che aveva imperversato a Lanzarote cento anni prima. Nell'autunno del 1730 trenta crateri iniziarono contemporaneamente a sputare cenere calda e fiumi di lava liquida, seminando morte e devastazione nell'area circostante. La mostruosa eruzione durò sei anni interi e ricopriva un terzo del territorio dell'isola con una copertura grigia e senza vita di basalti.

Il sacerdote locale ha quindi tenuto registrazioni dettagliate di ciò che stava accadendo. Ecco un estratto da questa peculiare "cronaca di anni di fuoco":

"Vicino a Timenfaya, la terra si è spaccata ed è cresciuta un'enorme montagna sputafuoco. Il terribile spettacolo è durato tre settimane. Pochi giorni dopo, altri crateri si sono aperti e hanno spruzzato la lava che ha seppellito i villaggi di Timenfaya, Rodeo e Mancha Blanca. Il XNUMX settembre , un'alta roccia, deviando la colata lavica, ha cambiato direzione da nord a nord-ovest. Ciò ha causato la morte dei villaggi di Maretes e Santa Catalina. L'XNUMX settembre si sono aperti nuovi baratri infuocati. La lava liquida ha inondato la città di Maso, e sei giorni dopo raggiunse la costa e ruggì in mare, spargendo scintille di cascate di una bellezza terrificante..."

Dopo una così lunga furia dell'elemento infuocato, l'aspetto dell'isola è completamente cambiato. Campi e vigneti, i borghi più ricchi furono distrutti. Al centro dell'isola cresceva una cupa cresta di coni vulcanici, che ricordava le montagne lunari.

Oggi, l'intera parte centrale e occidentale di Lanzarote viene chiamata dai residenti Mal Pais ("Bad Country"). I colori scuri dominano qui, qui non sentirai il canto degli uccelli, qui la formidabile cresta vulcanica della Montaña del Fuego ("Montagne di fuoco") si erge sopra la valle senza vita. Il paesaggio di questi luoghi fa una forte impressione: coni vulcanici distrutti, campi di cenere blu-nera, pareti rosso ruggine di crateri ossidati dal calore vulcanico e montagne di scorie grigie...

Enormi prese d'aria si spalancano, ma nessun cratere fuma, sputa fuoco. Non una nuvola di vapore o di fumo si alza sulla Montaña del Fuego. Ma abbastanza poco profonde sotto lo strato esterno di rocce vulcaniche, le viscere dei vulcani brillano ancora di calore e un viaggiatore che è sbarcato a Lanzarote può esserne facilmente convinto.

Sulla cresta di uno dei crateri, un intraprendente canario ha allestito un ristorante dove le lastre del pavimento sono calde al tatto e il cuoco frigge le uova, appoggiando la padella direttamente su un cumulo di sabbia vulcanica. Per divertimento, il proprietario dello stabilimento lancia una manciata di sterpaglia con un forcone in una buca di due metri. Non passa nemmeno un minuto prima che un incendio divampa lì. E nelle vicinanze si può ammirare il geyser artificiale. Basta versare un secchio d'acqua in un tubo scavato nel terreno, poiché quasi immediatamente fuoriesce vapore, quindi un flusso di acqua bollente, che vola fino a un'altezza di quattro metri.

Viaggiare a Lanzarote non è difficile da fare in autobus, ma è più interessante farlo a dorso di cammello. La strada, tracciata attraverso il Parco Nazionale qui creato, conduce lungo il lago di lava ghiacciata fino a una lunga catena di crateri, delimitata da cumuli di scorie e fontane di lava ghiacciata, che qui vengono chiamate "hornitos".

Tuttavia, l'attrazione principale dell'isola vulcanica è la grotta Cueva de los Verdes. Questa è la più grande grotta di lava del mondo, che si estende per sei chilometri. Alcune delle sue sale raggiungono i quindici metri di altezza e i ventiquattro di larghezza. Uno di loro ha anche una sala da concerto.

La grotta si trova nel nord dell'isola, sotto i campi di lava del vulcano Corona. Il fiume di basalto fuso ha continuato a scorrere sotto lo strato esterno di lava raffreddato e indurito dal cratere laterale della Corona lungo il pendio direttamente nel mare, formando un tunnel naturale con pareti e tetti dalle forme bizzarre. Dall'altopiano di Mal Pais, uno stretto sentiero conduce il viaggiatore in un abisso cupo e profondo. Dietro l'ingresso alto e scuro, segue prima un tunnel verso il mare, poi svolta a ovest in un passaggio più stretto e raggiunge la parte più profonda della grotta, quaranta metri sotto la superficie.

Per tutto il tragitto il turista è accompagnato da una morbida musica elettronica, che ricorda il suono delle gocce di vetro. I riflettori illuminano i passaggi e le sale, evidenziano gli archi dipinti con ossidi e i pilastri di lava sospesi, una specie di stalattiti vulcaniche che proiettano ombre intricate.

La grotta ha due livelli, quello superiore è più ampio e spazioso. Dopo diverse salite e discese, il viaggiatore entra finalmente nella sala da concerto. L'impressione della musica underground supera tutte le aspettative: dopotutto, le pareti porose della grotta lavica creano un'acustica perfetta.

Sulla via del ritorno, il turista incontrerà un laghetto vicino al sentiero, pieno di acqua di mare che filtra attraverso le fessure. Piccoli granchi vivono in un bacino sotterraneo, che è diventato assolutamente bianco nell'oscurità della grotta. E in un ampio imbuto all'uscita dalla misteriosa cavità, dove i raggi del sole cadono dall'alto, puoi sederti in un accogliente caffè, pensando ai terribili cataclismi che hanno creato questo insolito mondo vulcanico sotterraneo.

Altre grandi isole dell'arcipelago delle Canarie - Gran Canaria, Fuerteventura e Palma - hanno conservato poco della loro natura incontaminata. Il primo è il regno degli hotel e delle spiagge, il secondo, a causa degli sforzi delle persone, è diventato quasi privo di alberi e il suo paesaggio non piace all'occhio del viaggiatore. Quanto all'isola di Palma, ha sofferto molto per quanto accaduto di recente, nel 1971, l'eruzione.

Ma la piccola isola montuosa di Gomera, situata a sud di Tenerife, non è cambiata quasi mai dai tempi della conquista spagnola. Non c'è nemmeno un aeroporto qui e la maggior parte dei turisti viene qui solo per escursioni.

La possente catena montuosa di Garahoney si erge per un chilometro e mezzo sopra l'isola. Sei profonde gole si irradiano da esso alla costa. Due terzi dell'intero territorio dell'isola di Gomera sono ricoperti da foreste vergini di alloro, waxwort ed erica arborea. Di particolare pregio sono i boschi di alloro che crescono sulle pendici settentrionali. Ricoperti da frange lussureggianti di muschi e licheni, gli enormi alberi sembrano "soffici" e un solido tappeto di felci completa l'aspetto primordiale di queste antiche foreste che coprivano vaste aree del Mediterraneo e del Nord Africa milioni di anni fa.

Rari e cauti piccioni delle Canarie vivono nelle foreste di alloro, traditi solo da un gentile tubare, così come i più famosi abitanti piumati delle isole: i canarini, il cui canto è ascoltato da tutte le parti.

C'era una volta i Guanci vivevano su Omero, gli abitanti indigeni dell'arcipelago, che apparvero qui migliaia di anni prima della nostra era. La topografia aspra e aspra dell'isola li ha costretti a sviluppare un modo unico di comunicare. Essendo ai lati opposti della gola, i Guanci potevano comunicare in una lingua fischiante speciale: silbo. Questa lingua unica ha permesso di trasmettere messaggi su una distanza fino a un chilometro.

Una lingua così insolita è stata trovata sul nostro pianeta solo in un altro posto: in uno dei villaggi di montagna della Turchia. Silbo è sopravvissuto fino ad oggi, e su Omero si possono ancora sentire due pastori che fischiano attraverso il canyon, organizzando un incontro o trasmettendo notizie.

Un altro punto di orgoglio per i Gomer non appartiene più alla botanica o alla linguistica, ma alla storia. Qui più spesso che in altre isole dell'arcipelago, visitò il grande Colombo. Dal 1492 al 1502 visitò l'isola di Gomera ben quattro volte, il motivo per cui, come si suol dire, era la sua passione romantica per la bellezza locale, la marchesa di Monya. La casa dove soggiornò il navigatore è ora diventata il Museo Colombo. Anche il futuro conquistatore dell'impero azteco, il conquistador Hernan Cortes, visitò l'isola mentre si recava in America.

È interessante esplorare l'isola di Omero non solo a piedi oa cavallo, ma anche dal mare. Dalla barca puoi vedere il principale miracolo della costa omerica: la roccia di Los Organos. Si tratta di una ripida parete formata da migliaia di colonne esagonali di basalto che si innalzano dalle onde del mare come le canne di un gigantesco organo.

L'abbondanza di sole e caldo nelle Isole Canarie non è così noiosa, ma richiede un cambio di scenario di tanto in tanto. E alla ricerca della diversità, fino a mezzo milione di turisti ogni anno passano lungo le ombrose strade forestali dell'isola di Gomera. Tuttavia, su di essa sono stati preservati molti angoli incontaminati e quest'isola più tranquilla e verdeggiante rimane una vera oasi della natura inalterata dell'arcipelago delle Canarie.

Un viaggiatore che è stato alle Canarie racconterà sicuramente ai suoi amici della scalata del Teide e dei panorami mozzafiato da lì alle distese dell'Atlantico, dei tunnel della Cueva de los Verdes bruciati dal fuoco sotterraneo, dei formidabili crateri della Montagnadel Fuego e dell'isola misteriosa con una bella nel nome di Omero...

Autore: B.Wagner

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Un organismo vivente, in cui i propri tessuti cellulari sono integrati con materiali artificiali, la cui metà è costituita da fili e microcircuiti, è un personaggio comune nei film e nei libri di fantascienza. E nonostante i progressi nelle protesi, nonostante i progressi nelle neuroscienze che cercano di colmare il divario tra l'elettronica e il cervello, sembra ancora che tali esseri bionici, se si verificano, saranno in un futuro molto lontano. Tuttavia, i ricercatori dell'Università di Linköping Magnus Berggren e colleghi riferiscono di essere riusciti a coltivare una rosa cyborg che può cambiare il colore delle foglie con un segnale elettrico.

L'idea iniziale sorta nel laboratorio di Berggren quasi 15 anni fa era di "origliare" i processi biochimici che si verificano nella pianta e, se possibile, imparare a controllarli. Qui, ovviamente, possiamo ricordare l'ingegneria genetica, che consente di interferire con il programma genetico del corpo, attivare o disattivare determinati geni, ottenendo l'effetto fisiologico desiderato al momento giusto. I successi dell'ingegneria genetica difficilmente possono essere sopravvalutati e sono particolarmente eccezionali solo con piante con cui è più facile lavorare e il cui genoma può resistere a scosse piuttosto forti. Tuttavia, in Svezia, le prospettive per le piante geneticamente modificate - in termini di applicazione pratica in agricoltura - sono molto più modeste che, ad esempio, negli Stati Uniti. Quindi i ricercatori hanno pensato a quale potesse essere un'alternativa ai metodi di ingegneria genetica e, di conseguenza, hanno deciso di creare non una pianta geneticamente modificata, ma elettronica.

Il compito era di rifornire di fili l'organismo vegetale, per così dire, senza interventi chirurgici, in modo che si formassero proprio sul posto. Per fare ciò, era necessario trovare un polimero che, in primo luogo, fosse biocompatibile, in secondo luogo, si dissolvesse in acqua e, in terzo luogo, permettesse di registrare ciò che sta accadendo all'interno della pianta e di inviare segnali al suo interno. Dalla soluzione, le molecole di monomero salirebbero attraverso i vasi della pianta e si polimerizzerebbero in essi, formando gli stessi fili che scorrerebbero attraverso l'intera pianta, dalle radici alle foglie. Sono state provate più di dodici sostanze organiche, ma tutto è finito o con un blocco dell'apparato radicale, oppure le molecole, una volta nella rosa, non sono state assemblate in strutture conduttive. Alla fine, gli autori del lavoro hanno optato per PEDOT-S:H, un composto organico solubile in acqua che viene utilizzato nell'elettronica stampata.

Salendo attraverso il sistema vascolare della pianta, le molecole PEDOT-S:H hanno perso un atomo di idrogeno e, a causa dell'atomo di zolfo rilasciato, hanno formato catene polimeriche lunghe 10 cm Utilizzando elettrodi d'oro collegati a una rosa, è stato possibile mostrare che l'impianto funziona come un transistor e che le prestazioni sono abbastanza paragonabili a quelle di un semplice transistor assemblato solo da molecole di polimero. In un altro esperimento, le foglie di rose vive e non tagliate sono state impregnate con una soluzione PEDOT con nanofibre di cellulosa utilizzando un sistema sottovuoto - di conseguenza, i ricercatori sono stati in grado di cambiare il colore delle foglie (non dei petali!) Nel blu- gamma verde applicando correnti di diverse tensioni. (Vale anche la pena sottolineare che qui l'elettronica organica si è formata non dalle radici attraverso lo stelo, ma direttamente nella foglia.) I risultati degli esperimenti sono pubblicati su Science Advances.

Gli stessi progettisti della "rosa cyborg" ritengono che i loro esperimenti serviranno come base per ulteriori ricerche e che in futuro, con l'aiuto di tali fili organici, sarà possibile regolare il background ormonale nelle colture agricole, stimolando crescita, fertilità, ecc. Naturalmente, ci si può chiedere in che modo tale operazione influisca sulla pianta stessa e se morirà prematuramente a causa della presenza dell'elettronica organica in sé.

Tuttavia, secondo Magnus Berggren, le piante sperimentali con cui hanno sperimentato il cambiamento del colore delle foglie sono ancora vive e le foglie sono ancora con loro. Eppure, non si può ignorare l'opinione degli scettici che credono che siamo "solo" un'opera d'arte eccezionale che non ha prospettive pratiche e, in un modo o nell'altro, tali piante elettroniche devono ancora dimostrare i loro vantaggi rispetto a quelle geneticamente modificate.

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